Nature Italienne – L'Italie Secrète

Visiter les carrières de marbre de Carrare et leurs villages authentiques

Nadine Georges — Tue, 19 Aug 2025 11:02:25 +0000

Après vous avoir fait découvrir Carrare, nous continuons notre exploration d’une Toscane, hors des sentiers battus. Cette fois, je vous emmène au cœur même des carrières de marbre de Carrare, un lieu fascinant qui a donné naissance à un joyau naturel, façonné depuis des siècles par les plus grands artistes du monde entier.

Explorer les carrières de marbre blanc, c’est voyager dans un monde irréel aux paysages extraordinaires, parcourir des routes sinueuses et des tunnels sombres reliant les sites d’extraction aux villages des carriers. Vous serez totalement immergés dans une tradition ancestrale et un savoir-faire transmis de génération en génération.

Dans cet article, je vous partage toutes les informations nécessaires pour préparer votre visite des carrières de Carrare et vivre une expérience unique.

Allez, on y va ! Partons le long des routes abruptes pour atteindre les sommets des Alpes Apuanes.

Pourquoi visiter les carrières de marbre de Carrare ?

Découvrir cette région, c’est plonger dans l’Italie la plus authentique, au cœur d’un territoire où, depuis l’Antiquité, toute l’économie repose sur une richesse naturelle unique : le marbre blanc des Alpes Apuanes.

La visite des carrières, c’est un véritable voyage dans le temps. On y rencontre l’univers dur et fascinant des carriers, gardiens d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. C’est ici, dans ce décor spectaculaire, qu’est extraite une roche d’une finesse exceptionnelle, prisée dans le monde entier.

Jusqu’au XIXᵉ siècle, les techniques d’extraction restèrent quasiment inchangées. Les blocs de marbre étaient dégagés à la force des bras, puis descendus dans la vallée grâce à des procédés dangereux. L’arrivée des explosifs bouleversa ces méthodes traditionnelles, avant que deux inventions majeures – le fil hélicoïdal et le fil diamanté – ne viennent révolutionner l’exploitation, rendant la découpe plus précise.

Parmi les traditions les plus impressionnantes figures la lizzatura. Les immenses blocs de marbre fixés sur des traîneaux en bois glissaient le long des pentes, guidés par un système de cordages. À l’arrivée, ils étaient chargés sur des chariots tirés par des bœufs et acheminés vers les scieries ou le port de Carrare. Une pratique à haut risque, aujourd’hui commémorée chaque mois d’août lors de la Festa della Lizzatura.

La fin du XIXᵉ siècle marqua un tournant avec l’inauguration de la Ferrovia Marmifera en 1876. Le marbre était désormais transporté par train, provoquant la colère des « Bovari », les propriétaires de bœufs, qui allèrent jusqu’à saboter les ponts de Vari en 1899 pour tenter de freiner le progrès.

Depuis 1964, les rails ont laissé place à une route moderne, et les techniques d’extraction ont encore évolué. Mais dans les carrières, on ressent toujours la force de cette histoire, entre tradition et modernité.

Où se trouvent les carrières de marbre de Carrare ?

On parle souvent du marbre de Carrare, mais en réalité, les gisements de cette roche calcaire (un carbonate de calcium à grains fins) s’étendent sur les provinces de Massa-Carrare et de Lucques.

Les principaux bassins d’extraction se situent autour de Carrare, mais on en trouve également près de Seravezza et Stazzema, au coeur du Parc Régional des Alpes Apuanes.

Créé en 1985, ce parc protège un patrimoine naturel exceptionnel, riche en grottes et cavités souterraines. Il est reconnu Géopark mondial de l’UNESCO.

Les carrières de marbre de Carrare encerclent la ville et impressionnent par leur ampleur. Depuis plus de 2000 ans, l’homme y extrait une roche d’une pureté exceptionnelle dans les bassins de Torano, Fantiscritti et Colonnata. Autour des lieux d’extraction, des villages se sont développés pour loger les carriers, les cavatori.

Aujourd’hui, les trois sites sont reliés par une route spectaculaire qui a remplacé la « Ferrovia Marmifera », l’ancienne voie ferrée du XIXᵉ siècle. Elle traverse de longs tunnels sombres et étroits et passe au-dessus d’immenses viaducs. L’emprunter vous fera vivre une expérience incroyable dans un paysage lunaire et magique.

Quelles carrières visiter et comment s’y rendre ?

Il existe de nombreuses carrières de marbre de Carrare encore exploitées aujourd’hui. Certaines sont accessibles au public, uniquement accompagnées de guides, pour la plupart des professionnels du secteur. Les carrières en activité se visitent généralement en dehors des heures de travail du personnel.

Plusieurs agences et guides locaux proposent des circuits variés. Selon l’organisme, les programmes diffèrent en durée, en contenu et en tarif. Les visites sont organisées en plusieurs langues. Consultez leurs sites pour connaître les jours et horaires des activités et pour réserver votre place.

Toutes ces carrières de marbre de Carrare ont un point commun : leur méthode d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine. Mais elles se distinguent par la qualité du marbre extrait et par leurs spécificités. Vous pourrez ainsi choisir parmi les plus emblématiques, entre la visite de véritables musées ou la découverte de carrières modernes encore en activité.

Visiter les carrières-musées

Fossacava : une carrière-musée historique

La carrière romaine de Fossacava, proche du village de Colonnata, est un véritable témoignage de l’histoire des carrières de marbre de Carrare. Sur des passerelles sécurisées, les visiteurs découvrent les techniques d’extraction antiques ainsi que des vestiges, objets et inscriptions gravées dans la roche.

La majorité des pièces sont exposés au Musée Civique du marbre, actuellement fermé pour rénovation.

Le site est ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 15 h 00. Des visites guidées et des événements sont proposés périodiquement. Consultez la page Facebook officielle pour les informations pratiques et les réservations.

Fantiscritti : le musée au cœur de la carrière

Le musée de Fantiscritti, inauguré par Walter Danesi en 1987, se situe dans une carrière à ciel ouvert.

Les sculptures en marbre, grandeur nature, retracent l’histoire des carrières de marbre de Carrare, de l’Antiquité à nos jours. Les visites guidées de 45 minutes permettent de comprendre en profondeur le travail des carriers et le processus d’extraction.

Visiter les carrières de marbre de Carrare en activité

Lors des visites, vous découvrirez l’histoire de l’industrie du marbre, ce qui distingue le marbre de Carrare des autres, les méthodes d’extraction, ses différentes qualités et tous ses usages, qui vous surprendront !

Cava 177

Dans un cadre naturel exceptionnel, vous explorerez l’histoire de cette carrière de l’époque romaine en passant par le Moyen Âge et la Renaissance.

Parmi les activités proposées, les visiteurs pourront parcourir les trois bassins miniers via les routes étroites et les tunnels et visiter le village de Colonnata avec dégustation du produit local IGP, le lard, l’aliment de base des carriers.

La cava Galleria Ravaccione : visiter la cathédrale de marbre

Cette carrière atypique, creusée sous la roche, offre une expérience unique dans le monde de l’extraction souterraine. Ici, les surprises ne manquent pas. Ozmo, artiste toscan originaire de Lari, a peint une fresque murale monumentale en hommage à Michel-Ange.

De plus, une cave à vin y produit, exploitant le microclimat naturel, un excellent mousseux à partir de cépages autochtones. La visite de cette carrière est organisée par marmotour.

Visiter les carrières en jeep

Si vous ne craignez pas les secousses et aimez les sensations fortes, vous pourrez vous rendre dans les carrières de marbre de Carrare en 4×4, sur les mêmes routes que celles empruntées quotidiennement par les carriers.

Pour les circuits en véhicule tout terrain, contactez les sociétés Cavedimarmotours et Carrara Marble Tours.

Visiter les villages des carriers

Pour se rendre à Colonnata, Miseglia et Torano, il est préférable d’avoir son propre véhicule. Seule Colonnata est accessible en bus (ligne 50) depuis le centre de Carrare. Le trajet dure environ 20 minutes.

Il se dégage de ces villages, entourés de paysages à couper le souffle, une atmosphère unique, introuvable ailleurs.

Le bourg de Colonnata

Le plus à l’est des trois, Colonnata se rejoint par la Strada comunale per Colonnata. En chemin, vous croiserez les paesi de Codena, Mortarola et Bedizzano. Ce dernier, ancien lieu de villégiature de la famille Cybo Malaspina mérite un arrêt pour flâner dans ses ruelles, admirer la petite église San Genesio et sa fontaine en marbre.

Colonnata est surtout renommée pour son lard IGP, affiné pendant six mois dans des vasques en marbre, avec du sel, du poivre, du romarin et de l’ail. Des boutiques et ateliers d’artisans ouvrent leurs portes pour expliquer la fabrication de ce produit typique. Cet aliment simple nourrissant et calorique, constituait autrefois l’alimentation de base des carriers.

Mais ce village offre également des trésors artistiques, comme l’église S. Bartolomeo, ornée de sculptures en marbre, et des ruelles pittoresques idéales pour la flânerie.

Après une pause déjeuner dans une trattoria ou une dégustation de lard, continuez votre chemin vers Miseglia. Tout au long du parcours, vous profiterez d’un panorama extraordinaire sur les carrières de marbre de Carrare.

Le village de Miseglia dans le bassin de Fantiscritti

Le gisement de Fantiscritti était déjà exploité par les Romains, comme en témoigne un bas-relief du IIIᵉ siècle après J.-C. retrouvé sur place. Il représente trois divinités (fanti en dialecte local), auxquelles se sont ajoutés, au fil du temps, les signatures et dates de visiteurs célèbres comme Canova et Giambologna (scritti). Cette œuvre est aujourd’hui conservée à l’Académie des Beaux-Arts de Carrare.

De là, la vue sur les ponts de Vara, chef-d’œuvre de l’ingénierie ferroviaire du XIXᵉ siècle est spectaculaire. L’esplanade des Fantiscritti offre un magnifique panorama.

Miseglia est également surnommée « le pays des mortiers », car elle s’était spécialisée dans la fabrication de ces objets indispensables, dans la préparation des médicaments et d’aliment comme le pesto.

Le village de Torano

En redescendant de Fantiscritti vers Carrare, vous arrivez à Torano. Le bassin de Torano, exploité dès l’époque romaine a fourni du marbre pour de nombreux édifices de la Rome impériale. Et à partir du XIVᵉ siècle, les marbres statuaires des carrières de Pescina et de Crestola ont donné vie à de grands chefs- d’œuvre.

Bien que moins connu que Colonnata, Torano mérite une visite. C’est un village bien conservé, qui cache de petites merveilles en marbre : la jolie église Santa Maria Assunta, richement décorée, l’oratoire des Santi Quattro, ainsi que de nombreuses fontaines.

Pratiquement désert en journée, le bourg s’anime le soir, au retour des carriers. Son atmosphère est typiquement italienne : linge suspendu aux fenêtres, anciens assis devant leur porte… un tableau authentique !

Chaque mois de juillet, le festival d’art contemporain « Torano, giorno e notte » illumine la cité et ses montagnes environnantes. Le soir, un feu d’artifice clôture l’événement dans un cadre spectaculaire.

Enfin, Torano est aussi lié à la famille Fabbricotti, dont je parle dans mon article sur Carrare. Ils y possédaient une villa devenue aujourd’hui musée.

Avant de conclure, je vous partage quelques conseils pratiques pour que votre découverte des carrières de marbre et de leurs villages soit encore plus agréable.

Conseils Pratiques pour visiter les carrières de marbre

Meilleure période de visite : Les meilleures périodes pour vous rendre dans cette partie d’Italie sont de mai à septembre pour profiter des températures agréables et de la lumière pour apprécier les paysages colorés.

Habillement et sécurité : Je vous conseille de porter des chaussures fermées avec une bonne adhérence, car le sol des carrières peut être accidenté et glissant. Prévoyez des vêtements confortables et adaptés aux variations de température selon la saison. Les carrières sont souvent poussiéreuses, et les sites souterrains en particulier sont plus humides et plus frais. En été, pensez aussi à prendre un chapeau et des lunettes de soleil.

Transport : la voiture est recommandée pour vos déplacements vers les carrières. Un bus au départ de Carrare dessert Colonnata avec un arrêt proche de Fossacava.

Visiter les carrières de marbre de Carrare, c’est découvrir un monde hors du temps, entre paysages époustouflants et villages empreints d’histoire et d’authenticité. Une escapade unique qui révèle une Toscane inattendue, loin des collines et des villes d’art… mais tout aussi fascinante !

Pour en savoir plus sur cette destination, n’hésitez pas à m’écrire ! Et si l’article vous a plu, partagez-le et suivez mes prochaines publications.

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Explorez les Collines Pisanes et découvrez l’agritourisme de la Toscane authentique, entre gastronomie, nature, art, histoire et traditions rurales

Nadine Georges — Mon, 07 Aug 2023 12:19:54 +0000

Explorez à mes côtés les Collines Pisanes, lieu d’art et de tradition rurale, loin du tourisme de masse qu’offrent d’autres villes Toscanes comme Pise. Le symbole de Pise est bien sûr sa Tour penchée ! Oui, la Place des Miracles est un concentré de petites merveilles architecturales mais pas uniquement.

En effet, cette ancienne République maritime possède un riche passé historique et une multitude de trésors à l’intérieur et à l’extérieur de ses anciens remparts.

Dans cet article, mon but n’est pas de vous faire découvrir, tout ce qui est à voir dans cette ville à laquelle je suis attachée. En revanche, je vous emmène explorer ses collines, un coin moins connu de la Toscane. Un voyage entre art, histoire et traditions agricoles dans une campagne aux paysages fascinants.

Allez, suivez-moi en Valdera pour visiter trois de ses villages authentiques plutôt surprenants !

Quels sont les atouts des Collines Pisanes, l'arrière-pays de la Valdera, qui les rendent si attractifs en Italie ?

Le climat agréable et tempéré,
La proximité de la mer Tyrrhénienne,
L’immersion dans une nature peu contaminée, pour visiter la Toscane autrement
Une position idéale pour visiter les principaux sites touristiques (les villes italiennes de Pise, Volterre, Florence, San Gimignano, etc.),
La possibilité de randonnées pédestres, à vélo ou à cheval,
L’authenticité d’un territoire,
Le vignoble et les produits locaux d’excellence,
Les fêtes de village en été,
Facilement accessibles par la route.

Tour d’orientation pour visiter la Toscane autrement

La province de Pise s’étend sur un vaste territoire de 2 450 km²allant du littoral jusqu’à son arrière-pays constitué de douces collines. Son point culminant, le Mont Pisan s’élève à 917 m.

Seconde province de Toscane pour son nombre d’habitants, elle est entourée par les provinces de Florence, Livourne, Lucques, Sienne et Grosseto.

Elle est traversée au nord par l’Arno, le plus grand fleuve toscan et par cinq autres cours d’eau, le Serchio, la Cecina, la Cornia, l’Elsa et l’Era. Ces rivières ont dessiné leurs vallées respectives, dont la petite vallée de l’Era dénommée la Valdera. L’Era, longue de 50 kilomètres, naît aux alentours de Volterra (eh oui, nous sommes en terre étrusque !) et rencontre l’Arno non loin de Pontedera, la mère patrie de la Vespa.

Un peu d’histoire sur les Collines Pisanes, paysage typiquement toscan de la route des vins italiens

Terre étrusque, l’histoire de cette région de la Toscane est surtout liée à l’époque médiévale. Aujourd’hui, de nombreux villages et châteaux témoignent de ce passé où les Républiques de Florence et Pise rivalisaient pour le contrôle du territoire.

C’est avec la naissance du Grand-Duché de Toscane que la région affirma sa vocation agricole. Puis au XIX^e siècle, avec la révolution industrielle, la vallée se transforma. En 1844, on inaugura la Leopolda, la première ligne de chemin de fer qui reliait Florence à Livourne en passant par Pise et Pontedera.

Mes villages italiens "coup de coeur" de la Valdera, le val de la province de Pise, le long de l'Era, véritable agritourisme en Toscane

Pour vivre pleinement la campagne pisane, quoi de mieux que de loger dans un agritourisme et de visiter la toscane autrement ! Mon choix s’est porté sur l’Agriturismo San Martino, aux portes de Ponsacco. Un typique édifice rural toscan au milieu des oliviers !

Le village authentique de Ponsacco, la cité du meuble

Ma première étape dans les Terres de Pise pour trouver de quoi déjeuner lors de mon arrivée.

Le petit centre historique de cette cité médiévale d’environ 15 500 habitants, ne conserve de cette époque que l’oratoire de la Madonna della Tosse avec sa terre cuite de Luca della Robbia, ainsi que l’église San Giovanni, dont la particularité est son clocher à l’air penché… (il nous en rappelle un autre !).

Cette ville est surtout renommée, comme sa voisine Perignano, pour sa fabrication de meubles, un secteur d’activité créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans sa rue principale (Via dei Mille), un petit musée valorise ce savoir-faire artisanal et cette culture locale du travail du bois (l’entrée est gratuite).

Lari, au pays des cerises

C’est en parcourant une jolie route de campagne étroite (la SP 35) que j’ai atteint Lari, accompagnée par le chant des cigales. Ce superbe village authentique médiéval est vivant et accueillant avec ses petits commerces. C’est tout dire, le Touring Club italien lui a décerné son drapeau orange ! En arrivant, on remarque immédiatement son imposante forteresse médicéenne autour de laquelle, il s’est développé.

Le Castello dei Vicari

Le château des Vicaires n’était pas la résidence d’une puissante famille. Il représentait un lieu de pouvoir et de justice mais aussi d’incarcération. Le Tribunal y exerça ses fonctions jusqu’en 1962.

Aujourd’hui, c’est un musée multimédia interactif qui retrace son histoire et celle du territoire. Sa visite est intéressante avec des enfants et particulièrement suggestive lors de son ouverture nocturne (en juillet et en août).

Dans le cas où vous ne seriez pas intéressés par la visite, ne vous laissez pas décourager par les 95 marches… et grimpez sur les remparts (l’accès est gratuit). La vue est époustouflante ! Vous dominez toute la vallée, de la côte pisane jusqu’à Volterra.

Aussi, à l’entrée du château, vous pourrez vous munir d’un petit plan de Lari, pour prendre le temps de flâner dans cet adorable village authentique. Vous y croiserez ses petites églises, ses palais et les belles portes de son enceinte fortifiée.

Les produits du terroir et ses recettes transmises de génération en génération

Lari est également un festival des saveurs avec ses produits locaux de qualité. Ses spécialités gastronomiques italiennes sont un véritable régal pour les papilles.

La Sagra delle Ciliegie

Tout d’abord ses cerises ! Elles ont rendu célèbre ce bourg qui les met à l’honneur chaque année avec sa « Sagra delle Ciliegie », fin mai et début juin. Pour cet événement, la distillerie Meini, fondée en 1874, a même élaboré une liqueur, cent pour cent naturelle, baptisée « Festa ».

Pendant la fête des cerises, les producteurs locaux se réunissent sur la place principale pour vendre leurs petits fruits rouges, mais aussi confitures et autres délices provenant des cerisiers de Lari.

Les pâtes artisanales Martelli

La fabrication de pâtes à Lari remonte à la fin du 19^e siècle. Alors, les entreprises Catelani et Meini produisait pour subvenir aux besoins du marché local.

Actuellement, la famille Martelli (elle reprit les rênes du Pastificio Catelani) fabrique avec de la semoule de blé dur, des pâtes sèches selon les méthodes traditionnelles.

Tous les jours, elle vous accueille dans ses ateliers pour assister à cette préparation culinaire typiquement italienne.

Le fromage "Tre Latti " de Lari"

Là aussi, la philosophie de la fromagerie Busti, c’est le respect de la tradition et l’utilisation de matières premières locales de qualité.

Ce fromage spécial reprend une tradition de la Garfagnana (d’où sont originaires les maîtres fromagers), une région montagneuse de la province de Lucques. Dans cette partie de la Toscane, on avait coutume de faire le fromage avec le lait des trois animaux vivant dans l’étable : la vache, la chèvre et la brebis. Réalisé avec un coagulant végétal, il est affiné en partie dans des grottes de tuf, enveloppé dans de la paille et déposé sur des planches en bois.

Toutes ses spécialités gastronomiques italiennes peuvent être dégustées sur place, accompagnées des vins des Collines Pisanes.

Le temps de votre séjour dans ce petit bourg dépend de vos centres d’intérêt. Prenez le temps de vous balader dans ses rues pittoresques et de respirer toute l’atmosphère que dégage cette ancienne cité fortifiée toscane.

Le village de Terricciolia, au cœur du vignoble des Collines Pisanes

Un village authentique sur la route des vins italiens

De l’agritourisme en Toscane, une route sinueuse bordée de vignes, monte jusqu’à ce bourg agricole où tout semble appartenir à une autre époque. Vous verrez sur votre chemin des superbes casolari (ces fermes toscanes, souvent transformées en maison d’hôtes) et de nombreux domaines viticoles, prêts à vous faire déguster leurs vins (il faut tout de même réserver avant !).

En effet, cette bourgade de 4500 habitants est un centre viticole important qui accueille le siège de l’Association de la Route des Vins des Collines Pisanes. Un parcours de 40 kilomètres à travers la Valdera, le Val d’Arno Inférieur jusqu’au Val de Cecina.

À Terricciola, vous découvrirez l’identité profonde des Terres Pisanes. La vie s’y écoule tranquillement, loin de la frénésie des métropoles, rythmée par le son de cloches de son église. Les petits commerces où l’on vend de tout sont un lieu d’échange et de rencontre pour la population.

Ce village n’est en fait qu’une étape pour visiter la Toscane autrement et faire une halte dans une cave et y déguster les vins du terroir.

Les Collines Pisanes, symbole de l'agritourisme et de la Route des vins

La Toscane a une grande tradition viticole. La Route des vins des Collines Pisanes vous conduit à travers les coteaux des diverses productions d’appellation d’origine contrôlée et d’indication géographique protégée.

Parmi celles-ci, le Chianti représente le symbole de la Toscane et se distingue avec son appellation d’origine contrôlée et garantie. Au cours des années, d’autres AOC, ou plutôt DOC (en italien), sont apparues, la DOC Montescudaio en 1977, puis la DOC Terre di Pisa en 2011.

À signaler aussi, le blanc DOC de San Torpè, un curieux nom ! Selon la légende, il proviendrait du nom du centurion romain Terpezio. Ce pauvre homme connut une fin tragique pour s’être converti au christianisme. En effet, décapité à Pise, son corps fut abandonné sur un bateau à l’embouchure de l’Arno et retrouvé à Saint-Tropez, la ville du sud de la France.

Quant aux vins à l’appellation IGT (IGP en français), ce sont des vins du terroir d’excellente qualité. Le fait de rester dans cette catégorie correspond souvent à des choix commerciaux des vignerons. Ils veulent ainsi valoriser des vins locaux provenant d’une agriculture biologique et élaborés selon des méthodes traditionnelles.

Dégustation de vins biologiques à la Fattoria Fibbiano située dans les terres proche de Livourne et Pise en Italie

C’est à la Fattoria Fibbiano à quelques kilomètres de Terricciola que je me suis rendue pour goûter d’excellents vins blancs et rouges. Ce fut une belle expérience dans un décor unique!

Le propriétaire Giuseppe Cantoni tient à faire en personne la visite de l’ancienne ferme datant de 1707 (transformée en agritourisme) et de la cave. Il y explique le processus de fabrication de ses vins biologiques, issus de cépages autochtones (Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colombana). La petite pépite est l’ancienne cave aménagée en salle de dégustation.

La plantation d’une bonne partie de ses vignes remonte à plus de 100 ans. Dans sa propriété agricole de 90 hectares, il cultive la vigne, mais aussi le blé, le tournesol et les oliviers.

Pour la dégustation, Giuseppe a passé le relais à un membre de son équipe qui nous a admirablement expliqué les caractéristiques des cinq vins que nous avons bus avec modération… Le crachoir à vin était sur la table ! Pour accompagner le tout, une charcuterie et un fromage produits dans les environs.

Pour les régimes alimentaires particuliers, pas de soucis, il suffit de le signaler !

Le village de Peccioli, un musée d’Art contemporain à ciel ouvert

De l’agritourisme, je pouvais me rendre directement à Peccioli. Cependant, j’ai préféré m’aventurer sur les petites routes de campagne, parfois non asphaltées pour mieux connaître la région. J’ai donc fait un grand tour, passant par Palaia, Toiano, Ghizzano et pour finir Peccioli.

Le long du parcours entre Palaia et Toiano, les calanques sculptées par le temps marquent ce paysage extraordinaire et vous permet de visiter la Toscane autrement.

Cet autre bourg médiéval, lui aussi labellisé Drapeau orange du Touring Club italien m’a plu énormément pour son aspect insolite. Bien qu’il fasse partie des itinéraires gourmands, il se distingue surtout pour son projet artistique original voulu en 1997 par le maire de l’époque et financé par l’ouverture d’une décharge publique.

On arrive dans la partie basse de la commune, reliée au centre historique par un ascenseur et un long pont métallique coloré. Cette œuvre intitulée « Endless Sunset » réalisée par Patrick Tuttofuoco, vous donne la bienvenue dans le musée d’Art contemporain à ciel ouvert de Peccioli.

Toutes les oeuvres ont été conçues par des grands artistes internationaux pour valoriser le patrimoine historique, culturel et environnemental de ces lieux.

Partout l’art est présent, jusqu’aux sombres « chiassi » (les ruelles médiévales voutées, qui sont illuminées par « Les fils de lumière » des réalisations de E. Cardella, M. Precisi et L. Serasini donnant un éclairage particulier.

Que vous soyez des passionnés d’Art contemporain ou pas, promenez-vous dans cet endroit singulier et remarquable pour les prouesses artistiques et architecturales.

Comptez au moins deux heures. Cela étant, tout dépend si vous souhaitez profiter des restaurants pour allier cette visite à la gastronomie locale.

La ville de Ghizzano, une œuvre d'art à l'italienne

Tout proche de Peccioli, si vous avez le temps, n’hésitez pas à faire une petite halte à Ghizzano, le village coloré qui s’inscrit dans le même projet qu’à Peccioli. Le contraste entre la vie paisible du village où tout gravite autour de son bar-épicerie et ces réalisations artistiques est étonnant.

Mes 3 bonnes adresses que je vous conseille lors de votre séjour en Toscane dans les Collines Pisanes

L'Agriturismo San Martino, situé à proximité de Casciana Terme, Pise, Lucques, San Gimignano, Lari et Ponsacco.

J’ai aimé ce casolare toscan pour son calme, son confort et l’accueil chaleureux de ses propriétaires. De plus, sa position est parfaite pour vadrouiller dans la région. Je vous recommande ce lieu pour votre prochain voyage dans les Collines Pisanes

Le domaine viticole "La Fattoria di Fibbiano", entouré d'oliviers et de vignes, à 3 km de Terricciola

Le cadre de ce domaine entouré de vignes est remarquable. La visite avec la dégustation durent deux heures, pendant lesquelles Guiseppe Cantoni vous explique avec passion son métier et l’histoire de sa ferme.

La Bottega di Canfreo, lieu de vie avec des plats typiques toscans

Ce petit restaurant original est une « Gastronomia« , une sorte de vente à emporter de plats préparés à l’italienne. Il a quelques tables à l’intérieur et en terrasse, ce qui est agréable à la belle saison. Je vous recommande donc de réserver à l’avance. La cuisine y est simple mais délicieuse. Elle est rigoureusement préparée avec les produits du terroir, dont les pâtes Martelli.

Et à la fin du repas, une petite surprise vous attend… La visite des caves d’affinage du fromage « Tre Latti ». Il s’agirait, en fait, de grottes étrusques.

Les Collines Pisanes cachent bien d’autres cités médiévales et trésors cachés, de quoi satisfaire un vaste public. Cette partie de la Toscane mérite absolument d’être vue !

Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette destination, n’hésitez pas à m’écrire ! Aussi, si l’article vous a plu, partagez-le avec vos amis et rendez-vous pour le prochain !

Article mis à jour le 11 octobre 2023

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Découvrez à mes côtés l’Oltrepò pavese, la Lombardie verte et authentique, une région idéale pour les adeptes du tourisme lent et de spécialités gastronomiques locales italiennes

Nadine Georges — Thu, 15 Jun 2023 10:29:47 +0000

Dans mon dernier article sur la province de Pavie, je vous annonçais que je vous emmènerai pour le prochain en Oltrepò. Eh bien, nous y voilà !

Adeptes du tourisme lent, si pour vous ressourcer, vous recherchez une destination peu fréquentée, en contact avec la nature, où vous pourrez savourer les bons produits du terroir, alors suivez-moi !

Nous partons loin des foules dans ce coin authentique de la province de Pavie, lieu à découvrir lors de votre escapade en Lombardie, de l’autre côté du Pô, à la découverte de ses paysages verdoyants, de ses villages, de ses marchés animés et de ses trésors cachés.

Les Atouts de l’Oltrepò Pavese, un territoire de la province de Pavie en Italie

Idéal pour les adeptes du tourisme lent,
Ses paysages collinaires,
Ses sentiers balisés,
Sa piste cyclable (la Green Way),
Ses spécialités locales italiennes notamment ses vins,
Ses lieux naturels,
Sa proximité des principales villes du nord. Il se trouve à 30 km de la ville de Pavie, à 64 km de Plaisance et Milan, à 100 km de Gênes et à 120 km de Turin, ville à découvrir lors de votre escapade en Lombardie,
Facilement accessible par train (lignes Alexandrie-Plaisance et Milan-Gênes) et par autoroutes (A21 Turin-Plaisance-Brescia et A7 Milan-Gênes).

Tour d’orientation sur ce territoire naturel de la province de Pavie

Quand on quitte Pavie en direction du sud, on laisse la plaine du Pô pour grimper doucement sur les hauteurs des Apennins où culmine à 1724 m le mont Lesima. Le long de la Via Emilia, les villes de Voghera, Casteggio, Broni et Stradella, marquent le début de l’Oltrepò Pavese, coincé entre les provinces de Plaisance en Émilie-Romagne et d’Alexandrie dans le Piémont. C’est un lieu idéal pour les adeptes du tourisme lent.

Un peu d’histoire sur ce territoire à ne pas manquer lors de votre escapade en Lombardie…

Situé dans la province de Pavie, la région de l’Oltrepò pavese faisait déjà partie de la Principauté de Pavie au XVe siècle, sous l’autorité des Sforza. Gouverné par un « Capitano » qui résidait à Casteggio, il était formé d’une infinité de seigneuries dont les principales étaient Fortunago, Godisco, Varzi et Pregola, et ce jusqu’au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, témoins de cette période historique, de superbes châteaux (souvent privés) se profilent au sommet des collines.

Par la suite, le sort de la région suivit celui de l’État de Milan qui tomba sous la domination étrangère, avant d’être détachée de Pavie pour être unie au Piémont des Savoie. Elle fut alors divisée en deux provinces, Voghera et Bobbio, jusqu’à l’unité italienne. Ensuite l’Oltrepò fut réintégré à la province de Pavie et Bobbio à celle de Plaisance.

Après cette présentation succincte pour comprendre ce territoire, suivez-le guide pour découvrir cette partie méconnue de l’Italie.

Mon itinéraire d’une journée en Oltrepò Pavese parfaitement adapté aux adeptes du tourisme lent pour voyager autrement en Italie.

Casteggio, l'une des commune de la province de Pavie qui vous offre l'une des plus belles vue de la région

Après avoir passé la nuit à l’Agriturismo Corti della Gualdana et pris un succulent petit déjeuner composé de spécialités locales italiennes, je me suis mise en route, direction le village de Casteggio, un important centre viticole et commercial, d’environ 6 500 habitants.

Située sur les premières collines, sur la via Postumia, la voie romaine qui reliait Plaisance à Tortone, cette cité joua un rôle primordial pendant les guerres puniques.

C’est par le Borgo Grande que vous y faites votre entrée (la partie basse du bourg), alors que le Schiatezzo, l’ancien village médiéval est niché sur sa butte. On y monte par l’unique porte, qui a survécu à l’enceinte fortifiée. Au passage, vous croiserez sur votre chemin, le jardin du souvenir avec son gigantesque monument aux morts de la Première Guerre mondiale, une Victoire ailée en bronze de 18,50 m de haut. Le prince du Piémont, Humbert de Savoie, l’inaugura en 1926.

Une fois arrivés au sommet du Schiatezzo, poussez la porte de l’église paroissiale Saint-Pierre Martyre, un joli édifice de style néo-classique. Son clocher du XIVe siècle rappelle son grand âge, malgré sa transformation en 1814.

Le musée archéologique vous accueille dans la Certosa Cantù, un monastère du XVIIIe siècle, admirablement rénové, pour vous raconter l’histoire de l’Oltrepò. Dans les alentours, pour les passionnés d’art, un détour à la Fondation Bussolera Branca vous fera découvrir la Maison de l’Art Brut, une forme artistique théorisée par le peintre et sculpteur Jean Dubuffet (visite avec réservations).

Le dimanche de ma visite n’était pas un jour comme les autres, car à l’occasion de la Fête du printemps, il y avait sur la place principale (la place Cavour, entourée de ses jolis palais du XIXe siècle) et ses rues adjacentes, la Fiera, une grande foire aux étals en tout genre et pour tous les goûts. Quelle aubaine pour moi qui adore l’ambiance des marchés italiens ! De plus, les stands proposaient des marchandises très intéressantes et d’excellente qualité.

J’avoue que je me suis surtout attardée sur les spécialités locales italiennes : les vins italiens d’Oltrepò Pavese, les variétés de riz (ne l’oublions pas… la Lombardie en est un grand producteur), le saucisson de Varzi, les friandises… Un véritable spectacle pour les yeux et pour les papilles ! Je n’ai d’ailleurs pas pu résister à faire quelques emplettes !

Un petit coup d’œil aussi, côté vestimentaire… pour les fans de mode et du « Made in Italy » il y avait l’embarras du choix.

En dehors de cet évènement annuel, rassurez-vous, le marché hebdomadaire a lieu le mercredi et le dimanche. Aux dires des locaux, il est tout aussi riche que populaire. J’ai adoré l’atmosphère rurale de ce village où les habitants ont pour habitude de se retrouver le dimanche matin autour de la place du marché, selon une vieille tradition.

Laissant derrière moi Casteggio, j’ai pris la route qui traverse la vallée Staffora pour me rendre à l’Eremo San Alberto de Butrio.

Cette contrée au remarquable patrimoine naturel, se caractérise par une forte identité historique et culturelle. En effet, pendant presque huit siècles, la famille Malaspina régna en maître absolu dans son immense fief. Elle régna également en Lunigiana (voir mon article). Témoins de cette présence sur le territoire, de nombreux châteaux et pievi (les petites églises de campagne où l’on baptisait) jonchent le paysage.

L’Ermitage de Saint-Albert de Butrio un lieu pittoresque idéal pour les amoureux de randonnées et adeptes du tourisme lent

À l’origine de cet ermitage, une abbaye construite à 700 mètres d’altitude, dans une immense forêt de châtaigniers. Inutile de vous le dire, c’est un vrai havre de paix !

Fondée au XIe siècle par un ermite bénédictin du nom d’Albert, ce monastère était très renommé et riche entre les XIV et XVe siècles. Puis il fut abandonné jusqu’au début du XXe siècle.

Pour la petite histoire, on raconte que ce religieux redonna la parole au fils du marquis de Casasco, né muet. Il reçut alors en récompense le terrain pour construire l’abbaye.

Grâce à don Luigi Orione et au frère Ave Maria (Cesare Pisano de son nom de baptême), l’ermitage reprit vie et est devenu un lieu de vénération. Ce religieux non-voyant y a vécu de 1923 à 1964.

Un mystère entoure l’ermitage… En effet, dans son cloître se trouve la pierre tombale du souverain Édouard II Plantagenêt.

Le roi d’Angleterre ne serait pas mort assassiné en 1327 et inhumé dans la cathédrale de Gloucester comme le raconte les livres d’histoire. En réalité, il se serait échappé du château de Berkeley. Après avoir erré pendant un certain temps en Europe en pélerin, il aurait trouvé refuge à Saint-Albert de Butrio où il mourut.

À signaler pour les amateurs de randonnée… L’ermitage est un point de départ de plusieurs sentiers balisés pour des balades au milieu de la nature. Si vous souhaitez piqueniquer, des tables et des bancs sont mis à disposition des randonneurs à l’entrée du site.

Après avoir visité ce lieu de méditation, destination Fortunago pour me restaurer et explorer ce petit village médiéval.

On redescend du monastère par de petites routes sinueuses en suivant le tracé de mon parcours sur la carte ou si vous avez envie de vous perdre dans ce superbe panorama vallonné, empruntez la SP 7 pour rejoindre Villa dei Cavalieri en passant par Torre degli Alberi. Vous vous rallongez un peu.

Le bourg de Fortunago en Lombardie

Labellisé « Plus beau village d’Italie », ce charmant bourg médiéval de 400 âmes, mérite son titre.

Selon certains historiens, son origine est celte et son toponyme signifie « maison près de l’eau ». La présence d’une source, la Fontana di San Ponzo, semblerait leur donner raison.

Perché sur le flanc d’une colline, on arpente ses petites rues, bordées de jolies maisons en pierre, à pied. On commence la visite par l’oratoire Saint-Antoine avant de grimper en haut du bourg , où se trouve l’église San Giorgio reconstruite en 1609 et la mairie (un bel édifice en pierres). La vue panoramique sur les collines environnantes y est extraordinaire.

Tout au long de votre promenade, vous pourrez lire les panneaux explicatifs qui retracent l’histoire de cette petite cité.

Les passionnés de randonnée apprécieront également ce lieu pour les balades dans sa forêt protégée de 400 ha où les parfums des différentes espèces de fleurs exultent au printemps.

En outre, un réseau de sentiers permet de se rendre chez les producteurs locaux pour déguster le fruit de leur travail artisanal. À l’entrée du village, une carte indique les différents itinéraires et les adresses.

Si vous préférez, chaque week-end, vous pourrez rencontrer les producteurs au point de vente des produits du bourg. Et si vous êtes seulement de passage pour une escapade gourmande, vous pourrez toujours déguster les produits du terroir, cuisinés dans les restaurants et agritourismes du coin. Maintenant quittons Fortunago, pour nous perdre dans les sublimes collines de l’Oltrepò recouvertes de vignes. On laisse toujours le meilleur pour la fin !

De Fortunago à Montalto Pavese en passant par Stefanago

De Fortunago, on revient vers Casteggio en passant par Stefanago et Montalto Pavese. En sortant du village, prenez la SP 169, une route panoramique (et l’une des plus belles des premières collines de l’Apennin Ligure) qui traverse la magnifique campagne lombarde, dont les couleurs varient au gré des saisons. Les périodes les plus intéressantes sont, bien sûr, le printemps et l’automne.

Après avoir roulé pendant quelques kilomètres, une indication annonce le château de Stefanago… Cependant il ne s’agit pas d’une simple forteresse mais d’un domaine viticole. Prise de curiosité, je suis entrée… la cave à vins était ouverte. Une hôtesse très sympa m’a acceuillie et expliqué que leur production de vins blancs, rouge et mousseux est entièrement biologique et respecte des méthodes anciennes.

Regardant autour de moi, une bouteille a attiré mon attention en raison de son nom « la Beverina ». C’est une nouveauté de la maison ! Elle a remis au goût du jour, les vins italiens d’Oltrepò Pavese à faible gradation et sans grande prétention que l’on buvait autrefois dans les campagnes. C’est une boisson fraîche, agréable en été. À boire tout de même avec modération !

Au cœur du vignoble de l’Oltrepò, notamment entre Montalto Pavese et Casteggio vous rencontrerez le long de votre trajet d’autres châteaux (souvent privés et donc non visitables), des jolies villas, et d’autres domaines viticoles dont les prestigieuses Tenuta Travaglino et Tenuta Frecciarossa.

En sortant du château de Stefanago, pour rejoindre Montalto Pavese, vous poursuivez sur la SP 169, puis la SP 20 jusqu’au croisement avec la SP 129. Une fois arrivés à Borgo Priolo, vous suivez la SP 38, puis la SP 125 qui vous conduit droit à votre destination.

Avant de l’atteindre, vous verrez se dessiner à l’horizon sa remarquable et imposante forteresse du XVIe siècle agrémentée d’un immense parc. Malheureusement elle ne se visite pas. Alors me direz-vous, pourquoi tu nous fais faire ce détour ? Eh bien tout simplement, pour le magnifique belvédère naturel qu’offre cette petite cité, construite sur la crête du coteau. Une vue imprenable sur la plaine et sur les collines ! De Montalto, vous passez par Calvignano avant de revenir au point de départ de cet itinéraire.

Mes bonnes adresses et les spécialités locales italiennes de l'Oltrepò pavese à découvrir lors de votre escapade en Lombardie

Agriturismo Corti della Gualdana et son restaurant La Duronetta à Campoferro

Agriturismo Corti della Gualdana et son restaurant La Duronetta à Campoferro

Deux mots sur cet agritourisme que je conseille. C’est un bel exemple d’une typique cascina (une ferme) du nord de l’Italie entièrement rénovée. Un petit chemin mène au restaurant (un autre bâtiment ancien) qui ne sert que des plats cuisinés avec des produits du terroir. Le pain et les gâteaux sont faits maison avec la farine de petit épeautre, une céréale cultivée dans le domaine agricole. J’y ai dîné et… quel régal !

Le domaine viticole du château de Stefanago

Domaine viticole du château de Stefanago

La cave à vins du château est ouverte le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Les dégustations sont organisées le week-end à 10h30 et à 15h30 avec la visite des caves. De juin à octobre le château ouvre ses portes le dimanche, pour des visites guidées à 15h00, 16h00, 17h00 et 18h00.

Dans tous les cas, je vous suggère de réserver avant votre visite et de consulter le site pour d’éventuels changements d’horaires.

Hôtel Restaurant La Pineta à Fortunago

Hôtel Restaurant La Pineta à Fortunago

Il se trouve juste à l’entrée du village. J’y ai déjeuné un dimanche et ce jour-là il y avait le choix entre deux menus. On y sert des spécialités locales italiennes d’excellente qualité…, un mixte de cuisine lombarde et piémontaise (eh oui, le Piémont est tout proche). Les plats sont succulents et abondants. Donc attention, n’ayez pas les yeux plus grands que le ventre !

Le service est rapide et les propriétaires sont sympathiques. Si le cœur vous en dit, vous pouvez séjourner à l’hôtel pour profiter de la tranquillité et de la beauté du lieu.

Je ne vous ai présenté qu’un aspect de l’Oltrepò. Il y aurait encore beaucoup à dire et à voir. Sur ses altitudes, les Apennins vous réservent des parcours naturalistes et des sentiers de grande randonnée.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager et rendez-vous pour le prochain ! Aussi, écrivez-moi pour en savoir plus sur cette destination !

Article mis à jour le 05 octobre 2023

L’article Découvrez à mes côtés l’Oltrepò pavese, la Lombardie verte et authentique, une région idéale pour les adeptes du tourisme lent et de spécialités gastronomiques locales italiennes est apparu en premier sur L'Italie Secrète.

Découvrez les villages de la Bassa Lunigiana, région historique d’Italie située entre Ligurie et Toscane, à moins de 40 km des Cinque Terre, et à moins de 30 minutes de La Spezia et de Carrare

Nadine Georges — Mon, 09 Jan 2023 18:00:42 +0000

Pour beaucoup, qui dit Ligurie, dit les Cinq Terres et ses villages colorés. Mais il existe bien d’autres petites villes pittoresques dans les collines de l’arrière-pays. Reliées par des sentiers, elles offrent une vue imprenable sur le Golfe des Poètes.

Alors, suivez-moi pour découvrir trois villages de la Bassa Lunigiana, cités médiévales, dans le sud de la Ligurie.

Mes conseils pour visiter la Lunigiana, une région montagneuse située entre la Ligurie et la Toscane en Italie

Découvrez les traditions et la culture de la Lunigiana, un voyage en Italie hors des sentiers battus

Pendant les fêtes de fin d’année, j’ai passé quelques jours à Sarzana, au coeur de la Lunigiana, une belle commune aux portes de la Toscane, que j’aime beaucoup. J’y ai séjourné plusieurs fois, car c’est un bon point de départ pour sillonner et visiter la Lunigiana. Cette fois, j’ai exploré les cités médiévales de la Vallée de la Magra. Ce fleuve, qui baigne la Toscane et la Ligurie, prend sa source sur le mont Borgognone, dans la province de Massa-Carrara et se jette dans la mer Tyrrhénienne à Bocca Magra, dans la province de La Spezia.

Le territoire et les villages de la bassa Lunigianala qu’il traverse, correspond à une région historique de l’Italie. Elle se caractérise par une forte unité culturelle avec ses propres traditions et ses dialectes. Réduite à deux provinces avec l’unification italienne, elle comprenait la vallée de la Magra, la vallée du Vara, le golfe de La Spezia et une partie de la Garfagnana.

La région tire son nom de Luni, une ancienne et prospère colonie portuaire romaine qui s’est développée, grâce au commerce du marbre provenant des Alpes Apuanes.

Les Romains ont abandonné la cité en raison de l’ensablement du port. Devenue insalubre, ses habitants se retirèrent au XI^e siècle dans les collines environnantes pour fonder une nouvelle cité, Ortonovo. Aujourd’hui, Luni est un immense site archéologique que l’on peut visiter.

Au Moyen Âge, de nombreux villages fortifiés virent le jour. Pendant toute cette période historique, c’est la famille Malaspina qui régna sur la région, s’imposant aux évêques de Luni. Les siècles suivants, ce territoire parcouru par d’importantes voies de communication, dont la Via Francigena, suscita les convoitises des puissants duché de Milan, de Gênes et de la République de Florence. Ainsi, les Malaspinas durent renoncer au contrôle total du territoire.

Ces petites villes hautes en couleur, aux rues étroites et voutées, expriment la particularité de ce territoire. Et elles ont beaucoup de charme.

La Lunigiana se distingue également pour la présence d’une multitude de statues-menhirs, retrouvées en différents endroits. Le château de Piagnaro, à Pontremoli, abrite une riche collection de ces mystérieuses stèles en pierre sculptée.

Visitez la Lunigiana et ses villages pittoresques entre mer, terre et nature. Découvrez une région d'Italie du Nord authentique et conservée par ses paysages sauvages

La Bassa Lunigiana englobe toute la vallée inférieure de la Magra. Les villages de la Bassa Lunigiana que j’ai sélectionnés se trouvent à l’intérieur du parc de Montemarcello-Magra, sur la rive droite du fleuve. Ils sont tous très pittoresques et bien conservés.

Loin de la frénésie de la ville, on y apprécie le calme et on y respire l’atmosphère d’une autre époque où les habitants, attachés à leur pays, sont ravis d’échanger quelques mots avec les visiteurs en quête d’un nouveau type de voyage en Italie.

Que faire dans la cité médiévale d'Ameglia et ses environs, l'un des villages de la Bassa Lunigiana ?

Ameglia, village médiéval à visiter lors de votre voyage en Lunigiana, la région historique de l’Italie

C’est une jolie cité médiévale, construite autour de son château au XIII^e siècle. Le maître des lieux était initialement l’évêque de Luni, mais par la suite, le pouvoir passa entre les mains de divers seigneurs.

On commence la visite d’Ameglia par la place de la Liberté, avant de s’enfoncer dans un dédale de ruelles colorées. Le panorama est magnifique du haut de sa forteresse, ouverte tous les jours en été et uniquement le week-end en hiver.

Ses deux petites églises sont intéressantes. La première, « Pieve dei Santi Vincenzo e Anastasio » est dédiée aux Saints Vincent et Anastase. Construite au XV^e siècle, elle a été remaniée en 1932. La seconde, l’oratoire « Nostra Signora Assunta » date du XVIII^e siècle.

Les amateurs d’archéologie, peuvent se rendre à la nécropole de Cafaggio datant du IV^esiècle av. J.-C.

Depuis le village, vous pouvez rejoindre les plages de sable « libres » ou aménagées, donc payantes, de Fuimaretta et de Bocca Magra, à quelques kilomètres de là. En allant vers Lerici, vous trouvez les plages de Punta Bianca et Punta del Corvo, des petites criques aux pieds des falaises, accessibles par la mer ou par des chemins.

Pour le plaisir des randonneurs, un réseau de sentiers balisés permet de se rendre dans l’ensemble des villages de la bassa Lunigiana, à pied, et d’admirer les splendides vues sur le Golfe de La Spezia.

Côté manifestation locale, chaque année, le dernier dimanche du carnaval, est célébré l’ « Omo ar Bozo », une tradition qui remonte au XVe siècle. Pour l’occasion, les habitants se déguisent en personnages historiques et font revivre l’histoire de ce pauvre étranger, jeté dans un petit lac (le bozo), parce qu’il n’avait pas acquitté son impôt au seigneur de l’époque.

Les meilleures adresses pour déguster les spécialités italiennes de Lunigiana, entre la Ligurie et la Toscane en Italie

Dans le village, la « Locanda Ameglia Alta » propose la cuisine typique des villages de la bassa Lunigiana, mais aussi de la Ligurie principalement à base de poisson. Elle est ouverte le soir et il est recommandé de réserver.

Le long de la côte, les stations balnéaires de Fiumaretta et Bocca di Magra, offrent une variété de restaurants.

Comment se rendre à Ameglia, petit village médiéval situé à moins de 30 minutes de La Spezia, en Italie du Nord ?

Ameglia se trouve à 8 km de Sarzana et est facilement accessible en voiture. Ne pouvant y circuler qu’à pied, un parking est disponible à l’entrée du village.

Montemarcello Magro, l'un des villages de la Bassa Lunigiana à la renommée italienne

Montemarcello est labellisé « Plus beaux villages d’Italie » depuis 2006. Et il le mérite ! Il est situé au cœur du parc naturel régional, auquel il a donné son nom et domine depuis ses hauteurs, le golfe des Poètes. Son plan, avec ses rues perpendiculaires, témoigne de ses origines romaines.

Que faire à Montemarcello et ses environs, village de la Lunigiana, région historique de l’Italie au bord de la Toscane ?

Il est agréable de se balader et de se perdre dans ses ruelles qui débouchent sur la place 13 décembre. Au premier abord, l’ampleur de ce lieu, dans un petit village médiéval surprend… Un panneau sur le côté raconte sa triste histoire. Ce lieu de rencontres et de manifestations locales était un quartier très pittoresque, bombardé en 1944.

La petite église du XV^esiècle, dédiée à Saint-Pierre, a subi un remaniement important en style baroque au XVII^e siècle. À l’intérieur, elle renferme un triptyque du XVI^e siècle de grande valeur artistique.

Les passionnés de plantes peuvent visiter le Jardin Botanique du parc. En revanche, les randonneurs peuvent depuis le village, descendre les quelque 700 marches du sentier pour rejoindre la magnifique plage de sable noir de Punta del Corvo. Un autre sentier mène au monastère del Corvo, lieu d’accueil et de spiritualité.

Les meilleurs restaurants de Montemarcello, pour goûter aux spécialités italiennes de Lunigiana

Il y a plusieurs restaurants dans le village et un bar à l’entrée. Les réservations sont recommandées.

Quelques pistes pour votre choix de restaurants :
Trattoria dai Pironcelli
L’hôtel au sommet de la falaise

Comment se rendre au village de Montemarcello, situé près de La Spezia en Italie du Nord

Il est facile de se rendre à Montemarcello par la route SP 28. Un parking se trouve en bas du village qui n’est accessible qu’à pied.

Préparez vous à visiter la Lunigiana et le village de Vezzano Ligure, symbole d'une région historique de l’Italie

Ce village est singulier. Construit sur deux collines, il est divisé en Vezzano Basso et Vezzano Alto, deux petits bourgs différents l’un de l’autre. Ils dominent tous les alentours, y compris le golfe de la Spezia.

Que faire dans le village de Vezzano Basso, petit bourg italien à proximité de La Spezia

Vezzano Basso a le plan concentrique des villages de la bassa Lunigiana médiévaux. Ses rues voûtées très étroites mènent à une tour pentagonale de 15 mètres de haut.

De son ancienne forteresse, il ne reste que les tours englobées dans le Palais Giustiniani, une résidence privée où vivent encore les descendants de la famille.

Ses deux églises se distinguent par leur style. L’imposante église paroissiale « Santo Sebastiano et Santa Maria Assunta » s’aperçoit le long de la route qui monte à Vezzano Alto. En style baroque, son grand parvis est recouvert d’une mosaïque de galets colorés, décoration typique de la Ligurie. L’église à trois nefs, conserve des chefs d’œuvre, notamment l’autel en marbre polychrome et la Pietà en bois sculpté de l’artiste génois Anton Maria Maragliano.

La petite église en pierre Santa Maria, située rue Santa Maria, a une origine plus ancienne. Construite au XII^e siècle, elle a été modifiée aux XV^e et XVIII^e siècles. Un sarcophage en marbre blanc a été retrouvé lors de sa dernière restauration au XX^e siècle. Il a pris place à l’intérieur de cette belle construction.

Quels sont les lieux à découvrir dans le petit bourg italien de Vezzano Alto

Du parking, il faut marcher un peu pour arriver au cœur de Vezzano Alto. Et tout le parcours est en montée… L’effort en vaut la peine, car la place de l’église est un superbe belvédère sur le golfe des poètes et la vallée du Magra. Le sanctuaire de Nostra signora del Soccorso est dédié à la Vierge Marie, qui selon la légende, mit fin à la peste de 1524, après son apparition en ces lieux. Le bourg, traversé par sa rue principale ornée d’un puits, est un labyrinthe de minuscules rues fleuries.

Au mois de juin, a lieu la Fiera del Molinello, pour commémorer la Madone de Molinello, patronne de Vezzano.

Par contre, en septembre on fête le raisin ; de nombreuses animations sont au programme et les stands gastronomiques avec les spécialités italiennes de Lunigiane locales sont au rendez-vous.

Quels sont les restaurants et trattoria que je vous recommande dans ce village de la Bassa Lunigiana ?

Il est possible de se restaurer à l’Osteria delle Pietre à Vezzano Basso. D’autres restaurants se trouvent en dehors de ces 2 villages de la bassa Lunigiana. Il est conseillé de réserver, car certains restaurants ne sont ouverts que le soir, surtout hors saison.

Comment accéder au village de Vezzano, proche des Cinque terres, de La Spezia et de la Toscane ?

Vezzano Ligure n’est qu’à environ dix kilomètres de La Spezia. On y arrive par la SP 16. Vezzano Basso et Vezzano Alto se visitent à pied. Pour le premier, le parking se trouve dans le virage, juste après avoir dépassé l’église paroissiale. Pour le second, vous pouvez stationner les véhicules à l’entrée du village.

Si vous avez aimez découvrir ces trois villages pittoresques de la Bassa Lunigiana, situés dans le sud de la Ligurie, continuez votre aventure sur ce blog avec la découverte de La Spezia, en rando urbaine !

Article mis à jour le 13 octobre 2023

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