Toscane – L'Italie Secrète

Rocca d’Orcia, charme médiéval et tranquillité au cœur de la Toscane

Nadine Georges — Wed, 26 Nov 2025 14:24:57 +0000

Après avoir visité Castiglione d’Orcia et sa forteresse, j’ai mis le cap sur ma prochaine étape : Rocca d’Orcia, où j’avais réservé pour déjeuner.

Dès les premiers pas dans ce minuscule village, juste après un arrêt à sa Rocca, la surprise fut totale.

Aux premiers abords, le village m’a paru abandonné. Personne dans ses rues. Les vieilles bâtisses en pierre et les ruelles pavées très irrégulières, quelques maisons qui attendaient visiblement une rénovation… Tout cela dévoilait une Toscane au charme intact et que l’on ne s’attend plus à trouver.

Perché au cœur du magnifique Val d’Orcia, Rocca d’Orcia est l’un de ces lieux qui ont arrêté le temps, où la vie moderne a si peu sa place.

Dans cet article, je vous emmène à la découverte de ce trésor caché. Vous y découvrirez son histoire, sa Rocca, son énorme citerne sur la place centrale, ses églises et ses panoramas, et vous y retrouverez mes conseils pratiques et mes bonnes adresses pour votre propre immersion hors du temps.

Où se trouve Rocca d’Orcia ?

Nous sommes dans la province de Sienne, dans ce magnifique coin de Toscane, appelé le Val d’Orcia, nom emprunté à la rivière.

Cette région, site UNESCO depuis 2004, est une constellation de petits bourgs médiévaux. Beaucoup, initialement indépendants, sont désormais administrativement rattachés à des communes plus importantes. C’est le cas de Rocca d’Orcia, qui dépend de Castiglione d’Orcia, dont il n’est séparé que de quelques kilomètres. Ce hameau compte seulement quelques dizaines d’habitants.

Perché sur une colline à 510 mètres d’altitude, Rocca d’Orcia domine la vallée et occupait historiquement une position défensive stratégique, notamment sur la Via Francigena. Cette ancienne route de pèlerinage reliait le nord de l’Europe à Rome. Cette situation privilégiée permet d’admirer un panorama exceptionnel sur toute la région.

Aperçu historique avant de visiter Rocca d’Orcia

L’histoire du bourg est indissociablement liée à celle de sa forteresse : la Rocca di Tentennano. Les premières mentions de Tintennano datent de 853. Quant aux fortifications, elles remontent aux XIᵉ et XIIᵉ siècles, lorsque le territoire était contrôlé par la famille Tignosi.

C’est cependant au cours du siècle suivant (XIIIᵉ siècle) que la forteresse se renforça considérablement, jouant un rôle de sentinelle sur le Val d’Orcia et sur les principales voies de communication qui le traversaient.

La République de Sienne la céda à la famille des Salimberti qui en garda le contrôle jusqu’au XIVᵉ siècle. Sienne en reprit possession à des fins militaires jusqu’au XVIᵉ siècle, avant qu’elle ne soit annexée à l’État de Florence. Par la suite, la Rocca fut abandonnée, ayant perdu sa vocation militaire.

Que voir à Rocca d’Orcia

Rocca d’Orcia est un tout petit village médiéval où l’on goûte le plaisir d’une vie tranquille dans un cadre historique et naturel unique. Ses bâtisses en pierre et ses étroites ruelles pavées irrégulières vous renvoient à son passé, où les traces du temps sont évidentes.

Si vous êtes adepte d’un tourisme lent et que votre recherche d’une vie simple et authentique est au centre de votre idée de vacances, Rocca d’Orcia vous comblera. Ici, vous ne trouverez ni hordes de touristes, ni boutiques de souvenirs, ni commerces.

En arrivant par la SP323, vous y accédez par la Porta Senese, la seule porte restée intacte des remparts du XIIIᵉ siècle. Une fois franchie, vous parcourez la Via Borgo Maestro, pour rejoindre le cœur du bourg : la Piazza della Cisterna.

La piazza della Cisterna

La place principale de Rocca d’Orcia, tire son nom de la curieuse et grande citerne qui se trouve en son centre, datant probablement du XIIIe siècle.

De forme triangulaire, elle est construite à flanc de colline, ce qui lui donne une forte inclinaison. La citerne constituait la source essentielle d’approvisionnement en eau pour les habitants du village. De forme octogonale et construite en pierre locale, elle fut d’ailleurs définie à l’époque médiévale comme « le plus beau vase qui soit dans l’État de Sienne ».

Elle conserve encore aujourd’hui les vieilles ferrures de support de la poulie ainsi que quatre blasons désormais illisibles. À son sommet, un simple puits en pierre permettait de puiser directement l’eau de la grande réserve souterraine.

Cette place est le point de départ des ruelles qui vous mèneront à la découverte du reste de cette petite bourgade, de ses édifices religieux et de la Rocca di Tentennano.

Le patrimoine religieux de Rocca d’Orcia

Rocca d’Orcia abrite plusieurs édifices religieux qui témoignent de son histoire. Cependant, ils ne sont pas toujours ouverts, et leurs horaires sont difficiles à vérifier. Soyez donc prêt à les admirer de l’extérieur !

Chiesa della Madonna delle Grazie di Manno

Vous la trouverez, en fait, à l’extérieur du centre historique. Point de repère essentiel avant d’emprunter la montée qui mène à Rocca d’Orcia, ce petit lieu de culte est le premier édifice que vous croiserez en bord de route.

Érigée en 1552 et reconnaissable à sa façade à pignon, elle abrite à l’intérieur un magnifique ensemble en bois sculpté (chœur et tabernacle) du XVIᵉ siècle. Elle est le centre d’une grande vénération populaire pour sa fresque de la Vierge à l’Enfant, qui donne lieu à une fête célébrée chaque année à la mi-août.

Chiesa di San Sebastiano

Édifié à partir du XVIᵉ siècle, ce petit oratoire à nef unique est surtout remarquable pour son architecture simple et l’étrange position de son clocher placé sur le toit du bâtiment adjacent plutôt que sur l’église elle-même.

Chiesa di San Simeone

Bien que consacrée en 1633, l’église San Simeone date du XIIIᵉ siècle et conserve une façade sobre correspondant à cette période.

L’intérieur est remarquable pour les restes de fresques du XIVᵉ siècle, visibles sur le mur gauche, attribuables à l’école siennoise. On y distingue en particulier la Vierge de la Miséricorde et le Baptême du Christ. Parmi les autres œuvres conservées, on trouve une Crucifixion du XVIIᵉ siècle de Fabrizio Boschi et une Vierge du Rosaire qui rappelle le style de Vincenzo Rustici.

En remontant la rue dans laquelle se trouve l’église San Sebastiano, vous parviendrez à la Rocca, Piazzale Aleardo Monaci.

La Rocca di Tentennano

En arrivant par la Via Cassia (SS2), cette ancienne voie romaine, traversant une partie de la Toscane, votre regard sera attiré par cette énorme tour qui se profile dans le paysage. Il s’agit de la Rocca di Tintanno, érigée sur son éperon rocheux.

Le système défensif de la forteresse était complexe et indissociable de celui de la petite cité en contrebas, car il était adapté au terrain escarpé. Il comprenait plusieurs murs d’enceinte, dont le plus externe protégeait l’intégralité du bourg. De ces murs, il reste peu de traces de nos jours.

L’imposante tour constituait son principal élément de défense. Avec son plan pentagonal, elle servait d’ultime bastion et de poste de commandement, l’accès se faisant à l’origine par une échelle mobile en bois.

Grâce aux récentes restaurations, il est aujourd’hui possible d’accéder au sommet du Torrione par un escalier. De la terrasse du toit, le panorama sur la vallée est grandiose et représente l’un des moments forts de la visite.

Malgré son inexpugnabilité, cette forteresse est célèbre pour n’avoir été prise que par la trahison, notamment par les Siennois en 1419.

La Rocca est également un lieu chargé d’histoire religieuse, ayant accueilli Sainte Catherine de Sienne en 1377, où elle aurait miraculeusement appris à lire et à écrire.

En arpentant les rues de la petite cité médiévale, vous croiserez la petite maison où elle a vécu.

Horaires d’ouverture :

D’avril au 30 septembre : tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h (ouvertures nocturnes en été).

D’octobre à mars : uniquement le week-end et tous les jours du 26 décembre au 6 janvier, de
10 h 30 à 16 h 30.

Prix du billet : 6 € (billet combiné avec la Rocca Aldobrandesca de Castiglione d’Orcia).

La visite de la Rocca di Tentennano est assez rapide. Elle consiste principalement en la montée de la tour pour admirer le panorama exceptionnel. La vue porte sur le Monte Amiata et le sublime Val d’Orcia avec ses collines douces, parsemées de fermes, un cadre idéal pour prendre de belles photos. Vous apercevrez quelques villages des alentours : la Torre Vignoni, les toits de Pienza, Montichiello et la tour de Radicofani.

Personnellement, j’ai trouvé le parcours dans la Rocca Aldobrandesca à Castiglione d’Orcia plus intéressant et suggestif, notamment grâce à la promenade au milieu de ses vestiges.

De fait, ayant déjà profité du panorama à Aldobrandesca, je n’ai pas jugé nécessaire d’effectuer la visite de la tour de Tentennano.

En revanche, vue de la route, la Rocca di Tentennano procure un spectacle vraiment impressionnant, comme celui offert de la Rocca Aldobrandesca.

Comment arriver à Rocca d’Orcia ?

En voiture ou autre véhicule personnel

La visite de ce village s’intègre souvent dans le cadre d’un séjour de plusieurs jours dans le Val d’Orcia.

Étant donné que cette vallée rurale toscane n’est pas très bien desservie par les transports en commun, le moyen le plus pratique pour rejoindre ce petit bourg est donc la voiture ou un autre véhicule personnel.

Si vous êtes basé à Sienne, comptez environ 1 h 15 de route (55 km). En revanche, si vous arrivez de Florence ou de Pise, prévoyez respectivement environ 2 heures et 3 heures de trajet, dont une partie sur autoroute.

Conseils pour circuler et stationner à Rocca d’Orcia

Ce village toscan, comme mentionné précédemment, se situe à quelques kilomètres seulement de Castiglione d’Orcia. Votre itinéraire de visite déterminera le meilleur endroit pour stationner.

Où se garer ?

Deux options de stationnement s’offrent à vous. Si vous arrivez par la Via Cassia, un petit parking est disponible à l’entrée du village. Votre balade débutera directement par la Porta Senese.

En arrivant par Castiglione d’Orcia, vous pouvez rejoindre Rocca d’Orcia à pied (pour les plus sportifs) ou en reprenant votre véhicule. Vous disposez d’un petit parking sur le Piazzale Aleardo Monaci. Vous commencerez alors la visite du bourg par sa forteresse, la Rocca di Tentennano.

Á noter : le parking du Piazzale Aleardo Monaci est celui que j’ai utilisé. Les places y sont peu nombreuses et souvent occupées par les clients du restaurant voisin.

Accéder au centre du village

Rocca d’Orcia n’est pas accessible aux voitures (à l’exception des résidents). Depuis le parking du Piazzale Aleardo Monaci, pour rejoindre le cœur du village, poursuivez le long de la rue longeant la forteresse.

En contournant le restaurant situé sur la place, un petit sentier ombragé vous mènera également à la Piazza della Cisterna.

Pour mieux vous repérer, je vous indique ces lieux sur la carte ci-dessous.

Informations pratiques pour visiter Rocca d’Orcia

Meilleure période

Le Val d’Orcia peut se visiter toute l’année, car chaque saison procure des paysages différents, a son propre charme et ses particularités.

Les saisons idéales : printemps et automne.

Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) révèlent la région dans toute sa splendeur chromatique. Les collines verdoyantes du printemps cèdent la place aux couleurs chaudes de l’automne, qui correspond par ailleurs à la saison des vendanges.

Le mois de juin est encore très agréable si vous vous écartez des sentiers battus. Personnellement, j’y suis allée la dernière semaine du mois, et mis à part dans les villes les plus connues, l’affluence restait modérée.

Périodes à éviter (selon vos préférences)

Je vous déconseille pour ma part les mois d’été (juillet et août), surtout les week-ends, pour plusieurs raisons. La fréquentation touristique est très élevée, notamment dans les villages les plus connus comme Montalcino, Montepulciano et Pienza. Les températures estivales sont souvent élevées, ce qui peut être fatigant si vous supportez peu la chaleur.

L'hiver : ambiance festive et calme

L’hiver est plus frais, mais les mois de décembre et début janvier offrent une belle ambiance festive grâce aux célébrations du 8 décembre (Festa dell’Immacolata Concezione) et aux fêtes de fin d’année.

Conseil hébergement : pour trouver les meilleurs tarifs, programmez et réservez votre séjour très longtemps à l’avance, quelle que soit la période.

Où dormir et où manger à Rocca d’Orcia

Ce village propose divers hébergements et restaurants, parfaits pour découvrir la Toscane authentique dans un cadre paisible et charmant.

Hébergements

Plusieurs solutions s’offrent à vous, que ce soit à l’intérieur de l’ancien borgo (bourg) ou dans les alentours. Dans le village, vous trouverez des maisons de vacances, ainsi qu’un concept d’« albergo diffuso » (hôtel diffusé). Ce dernier propose différentes options allant des suites aux appartements, en passant par des villas.

Si vous préférez un agritourisme ou une maison d’hôtes plus simple, la zone regorge également de diverses possibilités.

Conseil de réservation : pensez à réserver à l’avance, car l’offre d’hébergement est plus réduite ici que dans les grands centres touristiques de la région.

Restaurants

Trois établissements servent de la cuisine toscane à Rocca d’Orcia :

Le Rocca d’Orcia Grill et le Ristorante La Cisterna nel Borgo, situés directement dans le village.
Le Cerchio delle Streghe, au pied de la forteresse.

Mon coup de cœur : Ristorante La Cisterna nel Borgo

J’ai personnellement choisi La Cisterna nel Borgo. La propriétaire vous accueille dans une ancienne maison débordant de charme. On s’y sent comme chez soi, grâce à une ambiance chaleureuse et une décoration typiquement toscane.

La cuisine est savoureuse et entièrement faite maison, préparée avec des ingrédients de grande qualité. Les repas sont proposés à la carte. Demandez le prix des propositions hors menu, afin d’éviter toute surprise désagréable. Côté budget, les tarifs correspondent à la moyenne des restaurants italiens de cette catégorie.

Petite anecdote : les objets en tissu présents dans le restaurant sont confectionnés à la main par sa belle-mère.

C’est exactement le genre d’établissement que j’apprécie.

Combien de temps prévoir pour la visite du bourg médiéval ?

Rocca d’Orcia est un village de petite taille. Prévoyez seulement quelques heures pour explorer entièrement le site, inclure une pause déjeuner, puis poursuivre votre visite vers Castiglione d’Orcia ou une autre destination à proximité.

Conseils pratiques

Équipez-vous de chaussures confortables pour l’ascension de la tour de la Rocca, ainsi que pour flâner dans les rues étroites du village, dont le sol, composé de galets, est irrégulier.
Au printemps et en été, il est essentiel de se munir d’un chapeau, de lunettes de soleil et d’eau. Le village ne dispose pas de petits commerces pour s’approvisionner facilement.
Pour optimiser votre journée, je vous recommande de réserver votre table au restaurant à l’avance et de vérifier les horaires d’ouverture des sites.

Que faire dans les environs de Rocca d’Orcia

Lors de votre séjour en Val d’Orcia, vous pourrez explorer dans les proches environs de Rocca d’Orcia de nombreuses bourgades médiévales. Chacune se distingue par ses particularités : Castiglione d’Orcia (dont Rocca d’Orcia fait partie). Montichiello, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni.

Rocca d’Orcia est bien plus qu’un petit borgo : c’est un lieu sans prétention, mais riche d’histoire, de beauté et de tranquillité, qui laisse une empreinte durable.

Que vous y passiez quelques heures ou que vous choisissiez d’y séjourner, vous serez sans doute, comme moi, charmé par son atmosphère intemporelle et sa vue extraordinaire sur le Val d’Orcia.

J’espère que ce guide vous sera utile pour préparer votre visite et pour profiter pleinement de ce coin de Toscane que j’affectionne tant.

Je vous donne rendez-vous très bientôt pour parcourir ensemble d’autres perles de la région !

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager !

Que ce soit pour échanger sur cette magnifique destination ou pour me poser une question générale, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre.

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À bientôt !

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Visiter Castiglione d’Orcia : un village toscan intemporel

Nadine Georges — Wed, 15 Oct 2025 16:55:28 +0000

La Toscane est une région où j’ai eu la chance de vivre et où je reviens toujours avec plaisir. En juin, j’ai profité d’un grand week-end pour explorer la vallée d’Orcia, au sud de cette magnifique région.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Val d’Orcia est célèbre pour ses collines ondulantes, ses rangées de cyprès et ses villes emblématiques comme Montepulciano, Montalcino ou Pienza. Mais, ce sont surtout ses petits villages médiévaux figés dans le temps qui lui donnent tout son charme. Moins connus, ils possèdent chacun un caractère unique.

Dans cet article, je vous emmène à la découverte de l’un d’eux, Castiglione d’Orcia. Dès que l’on commence à parcourir ses ruelles pavées de galets, on ressent immédiatement la tranquillité des lieux. Dans les rues, il y a peu de monde, on croise quelques touristes venus admirer son patrimoine historique et culturel. Le bourg vit au rythme de ses activités quotidiennes et l’on entend résonner cet accent toscan si caractéristique.

Alors, suivez-moi ! Vous grimperez au sommet de son ancienne forteresse à la vue à 360° sur la vallée, vous déambulerez dans le dédale de ruelles médiévales à la recherche de ses joyaux architecturaux et artistiques et, si le cœur vous en dit, vous pourrez savourer les spécialités locales… Je vous partage ici tous mes conseils pratiques pour profiter pleinement de votre visite.

C’est parti !

Où se trouve Castiglione d’Orcia ?

Perché sur une colline, Castiglione d’Orcia se situe dans la province de Sienne, au sud de la Toscane. La ville de Sienne n’est qu’à 55 km plus au nord. Ce bourg toscan bénéficie d’une position idéale pour explorer tout le val d’Orcia.

Il se trouve également tout près de la région de l’Ombrie, et notamment du lac Trasimène.

Aperçu historique avant de visiter Castiglione d’Orcia

Avant de commencer votre visite de Castiglione, je voudrais brièvement vous exposer l’importance historique de ce village qui a préservé toute son authenticité.

En déambulant dans ses ruelles pavées de galets, l’empreinte médiévale du village ne vous échappera pas. C’est, en effet, à cette période que commence son histoire, autour de son imposante forteresse, la Rocca.

Ce village fut longtemps convoité pour sa position stratégique. Il se situe au croisement des routes reliant le mont Amiata au Val d’Orcia, la Maremme et la Via Francigena — l’ancienne voie de pèlerinage qui reliait Canterbury à Rome en traversant presque toute la vallée.

Fief de la puissante famille Aldobrandeschi, Castiglione passa ensuite sous le contrôle de la République de Sienne, puis des familles Piccolomini et Salimbeni avant de tomber sous la domination des Médicis de Florence.

Entourée de nombreux villages, la commune les a progressivement annexés au fil du temps et compte aujourd’hui un peu plus de 2000 habitants.

Que voir à Castiglione d’Orcia

Castiglione d’Orcia est tout petit et se visite entièrement à pied. Accroché sur le flanc d’une colline, attendez-vous donc à quelques montées et descentes.

Ici, il n’y a pas de grands monuments : on vient à Castiglione surtout pour son ambiance, son authenticité et les paysages sublimes de la campagne du Val d’Orcia.

Avec ses ruelles en ciotoli (galets de rivière) et ses maisons en pierre et en brique, ce bourg vous transporte dans la Toscane profonde, où la vie s’écoule doucement, loin de l’agitation des villes. Si vous aimez le tourisme lent et la rencontre avec l’essence d’un territoire, vous l’adorerez.

Prenez donc le temps de vous perdre dans ses ruelles médiévales, de découvrir ses places, ses églises et sa forteresse.

La Rocca Aldobrandesca : une forteresse qui offre un panorama exceptionnel sur le Val d’Orcia.

La Rocca s’élève au sommet de la colline, à 574 m d’altitude, surplombant le village et offrant une vue imprenable sur la vallée.Vous pourrez voir les Apennins, le Monte Amiata et la Maremme. Elle doit son nom à l’ancienne seigneurie qui exerça son pouvoir sur ces terres dès le haut Moyen Âge.

Après un travail de restauration et de sécurisation considérable, elle a ouvert ses portes aux visiteurs en 2022. Un parcours aménagé de passerelles vous permet d’explorer ses vestiges et de voir une partie de ses remparts d’origine. La plupart d’entre eux ont été englobés dans la construction des maisons.

On y accède directement depuis le village : des indications vous y conduisent. Je vous recommande fortement de faire cette visite. Il faut certes un peu d’imagination pour se projeter, mais les panneaux explicatifs (en italien et en anglais) aident à comprendre l’histoire de ces ruines et l’importance stratégique d’un tel édifice pour un bourg de cette dimension. Au sommet, la vue à 360° sur toute la vallée est saisissante. Les amateurs de photos seront comblés.

Horaires d’ouverture : d’avril au 30 septembre : tous les jours de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h (ouvertures nocturnes en été). D’octobre à mars : uniquement le week-end et tous les jours du 26 décembre au 6 janvier, de 10 h 30 à 16 h 30.

La forteresse n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes. Je ne vous conseille pas non plus la visite avec de jeunes enfants, car ça grimpe quand même.

Prix du billet : 6 € (billet combiné avec la Rocca di Tentennano).

Comptez environ 30/40 minutes pour la visite.

La billetterie de la Rocca met à disposition un petit plan de Castiglione sur lequel sont mentionnés les lieux pour se restaurer et les petits commerces.

La Piazza Vecchietta

Cette petite place, ornée en son centre d’un puits en travertin, constitue la place principale du bourg. Elle est dédiée à l’artiste siennois, Lorenzo di Pietro, (1412-1480), peintre et sculpteur italien de renom, surnommé « il Vecchietta ». Bien qu’il soit né à Sienne, longtemps, la tradition populaire lui a attribué ses origines à Castiglione.

La Piazza Vecchietta se distingue par sa forme triangulaire et sa construction en pente alternant galets et bandes de briques rouges.Elle est entourée de palais en pierre, dont le Palazzo Comunale (l’hôtel de ville). Ce dernier se reconnaît facilement à ses drapeaux, à l’horloge de sa façade et à sa tour surmontée d’un clocher. Il y a aussi une grande irrégularité dans la disposition des fenêtres.

À l’arrière-plan de l’hôtel de ville, vous apercevrez la Rocca. On y accède par deux ruelles qui partent de chaque côté de la mairie.

Les églises de Castiglione d’Orcia

La pieve dei Santi Stefano et Degna

En entrant à Castiglione, dans le bas du bourg, on découvre à l’intérieur des remparts, la petite église paroissiale des saints Stefano et Degna. Elle est dédiée à saint Etienne, le patron du village, ainsi qu’à sainte Degna, en mémoire d’une chapelle située autrefois hors des murs et détruite en 1787.

L’édifice a connu de nombreuses rénovations, notamment à la fin du XIXᵉ siècle, avec l’ajout de deux chapelles au fond de la nef unique. La façade du XVIᵉ siècle est considérée comme la partie la plus originale et la mieux conservée. L’église conserve plusieurs fresques et œuvres de grande valeur issues de l’école siennoise du XVIe. Parmi elles, on peut notamment admirer une Vierge à l’Enfant de Pietro Lorenzetti.

Lors de ma visite à Castiglione, l’église était malheureusement fermée. Il est, en effet, difficile de connaître avec certitude ses horaires d’ouverture. En général, les églises sont ouvertes le matin, mais dans ces petits villages, les horaires ne suivent pas toujours de règles fixes.

La Chiesa di Santa Maria Maddalena

L’église Santa Maria Maddalena est l’un des plus anciens lieux de culte de Castiglione d’Orcia. Probablement construite au XIIᵉ siècle, elle conserve encore aujourd’hui son abside semi-circulaire et sa nef unique caractéristique du style roman.

Située à l’extérieur du village, elle présente une façade en pignon triangulaire sobre, où s’ouvrent un portail en arc brisé et une fenêtre rectangulaire qui remplace la rosace d’origine. Tout en haut, son clocher-mur, percé de deux lancettes, complète l’ensemble.

Je n’ai pas eu l’occasion de visiter ce petit édifice religieux et ses horaires d’ouverture semblent assez difficiles à trouver. Mais, si vous passez par là en vous rendant à Castiglione, vous pouvez faire un petit détour pour la voir.

Piazza Unità d’Italia

Lieu de rencontre des locaux, cette grande place ombragée par de grands platanes et bordée de magnifiques édifices est idéale pour faire une pause : que ce soit sur un banc à l’ombre ou à la terrasse d’un café.

En son centre se dresse une élégante fontaine du XIXᵉ siècle.

Sala d’Arte San Giovanni

À deux pas de la Piazza Unità d’Italia, vous pourriez passer à côté de ce discret petit musée d’art sacré. Il est installé dans un ancien oratoire du XVIIe siècle fondé par la confrérie San Giovanni.

Il rassemble des peintures sur bois d’artistes siennois des XIV et XVe siècles, Simone Martini, Lorenzo di Pietro, surnommé « il Vecchietta » et Giovanni di Paolo, avec trois magnifiques vierges et l’enfant. Le musée présente également une collection d’objets liturgiques provenant de diverses églises et confréries de la région.

Horaires d’ouverture : samedi et dimanche de 16 h à 18 h.

Tarifs : 3 € (1,50 € tarif réduit)

Comment arriver à Castiglione d’Orcia?

Situé au cœur de la Toscane, le long de la route SP 323, ce bourg médiéval se trouve à l’écart des grands axes routiers et est peu desservi par les transports publics.

En voiture ou autre véhicule

Le moyen le plus pratique pour rejoindre Castiglione reste donc la voiture. Depuis Sienne, comptez environ 1 h 15 de route (55 km). En général, la visite du village s’intègre dans un séjour en Val d’Orcia.

Si vous arrivez de Florence (130 km) ou de Pise (173 km), comptez respectivement 2 h et 3 h de trajet avec une partie sur autoroute.

En train et bus

Rejoindre Castiglione en transports publics est possible, mais un peu plus compliqué. La gare la plus proche est celle de Sienne, de là vous pouvez prendre un bus (consultez les horaires auprès d’Autolinee Toscane).

Cette option demande un peu plus d’organisation et rallonge le temps de trajet. Toutefois, elle peut convenir si vous séjournez à Sienne et que vous voyagez léger et aimez profiter du paysage sans avoir à conduire.

Néanmoins, si vous venez en avion, louer une voiture reste la meilleure solution – sauf bien si vous arrivez déjà avec votre propre véhicule.

Conseils pour circuler et stationner

Castiglione d’Orcia n’est pas accessible aux voitures et se visite donc à pied. Il vous faudra alors laisser votre véhicule sur un parking en dehors de l’enceinte des anciens murs de défense. Il y a également une aire de stationnement pour camping-car à proximité du centre.

Pour ma part, j’avais trouvé une place le long de la route en contrebas de la Pieve dei Santi Stefano e Degna.

Informations pratiques pour visiter Castiglione d’Orcia

Meilleure période pour découvrir ce bourg médiéval toscan

Castiglione d’Orcia se visite toute l’année. Cependant, les saisons les plus agréables sont le printemps (d’avril à juin) et l’automne (de septembre à octobre), lorsque le climat est doux et que les paysages se parent de couleurs magnifiques.

Où dormir et où manger à Castiglione d’Orcia

Hébergements

Le village et ses environs proposent des hébergements à taille humaine, adaptés au cadre rural. Vous trouverez des chambres d’hôtes, des locations ainsi que de nombreux agriturismi (des fermes auberges).

Souvent installés dans de belles maisons en pierre entourées de cyprès et d’oliviers, ces logements allient le charme rustique toscan et le confort moderne, avec parfois une piscine. La qualité de l’accueil est en général très bonne dans ce coin d’Italie.

J’ai un faible pour la formule « agriturismo » qui permet de s’immerger dans la vie locale. Très répandues en Italie, ces exploitations agricoles en activité proposent de l’hébergement (chambres d’hôtes ou appartements indépendants), ou de la restauration ou une combinaison des deux.

C’est une expérience rurale authentique, axée sur la nature, les produits du terroir et la découverte des traditions italiennes. Certains agritourismes organisent de temps en temps des activités liées à la vie rurale.

Restaurants

Dans le centre historique, plusieurs trattorias proposent une cuisine traditionnelle et familiale, où les produits du terroir sont à l’honneur.

Parmi les spécialités de la province de Sienne, vous pourrez savourer :

– les pici, pâtes fraîches, épaisses et longues servies avec différentes sauces,
– la charcuterie de Cinta Senese (race de porc locale) souvent accompagnée de pecorino di Pienza, de miel et de confiture,
– les soupes paysannes comme l’acquacotta (légumes, œufs et purée de tomates) ou la ribollita (pain, chou noir, légumes et haricots).

Le Val d’Orcia est également réputé pour ses truffes, son safran, et bien sûr, ses vins, comme le Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano et l’Orcia DOC (AOC).

Voici quelques adresses à découvrir à Castiglione :
– Trattoria Il Cassero – Piazza C.Battisti, 1
– Osteria il Ritrovino – Via del Fosso, 2
– Ristorante Contrasti – Via Senese, 10

Je n’ai pas testé ces restaurants, mais en Toscane, on mange rarement mal. Pour ma part, j’ai déjeuné à Rocca d’Orcia, un village voisin, dont je vous parlerai bientôt dans un autre article.

Combien de temps prévoir pour la visite du bourg médiéval ?

Prévoyez une demi-journée pour explorer Castiglione sans se presser. Avec une journée complète, vous pouvez enrichir votre programme en visitant un autre village, en organisant un circuit gastronomique (vignoble, cave et producteur d’huile d’olive), ou encore en profitant des thermes voisins. Je vous donne quelques idées juste en dessous.

Conseil pratique : équipez-vous de bonnes chaussures ! Le village est construit sur une colline, ses ruelles présentent des pentes parfois prononcées. En outre, le sol, composé de galets, est irrégulier.

Que faire dans les environs de Castiglione d’Orcia

Le Val d’Orcia regorge de trésors naturels, culturels, artistiques et gastronomiques. Dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres, les possibilités sont nombreuses… il ne vous reste plus qu’à suivre vos envies !

– Visiter la forteresse de Tentennano à Rocca d’Orcia,
– Se détendre dans les eaux thermales de Bagno San Filippo et de Bagno Vignoni.
– Déguster les vins locaux et goûter aux spécialités comme le pecorino de Pienza et l’huile d’olive,
– Découvrir les villages et sites emblématiques comme Montichiello, l’abbaye de Sant’Antimo ou encore la chapelle Madonna di Vitaleta,
– Participer aux Sagre (fêtes locales) et aux événements locaux qui animent les villages durant l’année.

Visiter Castiglione d’Orcia, c’est plonger dans l’âme de la Toscane : une terre de villages médiévaux, de traditions séculaires et de paysages inoubliables. Moins fréquenté que ses voisins de grande renommée, ce bourg discret séduit pour son authenticité.

Envie de faire d’autres parenthèses hors du temps en Toscane ? Je vous donne rendez-vous dans un prochain article pour explorer les merveilles du Val d’Orcia.

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À bientôt !

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Visiter les carrières de marbre de Carrare et leurs villages authentiques

Nadine Georges — Tue, 19 Aug 2025 11:02:25 +0000

Après vous avoir fait découvrir Carrare, nous continuons notre exploration d’une Toscane, hors des sentiers battus. Cette fois, je vous emmène au cœur même des carrières de marbre de Carrare, un lieu fascinant qui a donné naissance à un joyau naturel, façonné depuis des siècles par les plus grands artistes du monde entier.

Explorer les carrières de marbre blanc, c’est voyager dans un monde irréel aux paysages extraordinaires, parcourir des routes sinueuses et des tunnels sombres reliant les sites d’extraction aux villages des carriers. Vous serez totalement immergés dans une tradition ancestrale et un savoir-faire transmis de génération en génération.

Dans cet article, je vous partage toutes les informations nécessaires pour préparer votre visite des carrières de Carrare et vivre une expérience unique.

Allez, on y va ! Partons le long des routes abruptes pour atteindre les sommets des Alpes Apuanes.

Pourquoi visiter les carrières de marbre de Carrare ?

Découvrir cette région, c’est plonger dans l’Italie la plus authentique, au cœur d’un territoire où, depuis l’Antiquité, toute l’économie repose sur une richesse naturelle unique : le marbre blanc des Alpes Apuanes.

La visite des carrières, c’est un véritable voyage dans le temps. On y rencontre l’univers dur et fascinant des carriers, gardiens d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. C’est ici, dans ce décor spectaculaire, qu’est extraite une roche d’une finesse exceptionnelle, prisée dans le monde entier.

Jusqu’au XIXᵉ siècle, les techniques d’extraction restèrent quasiment inchangées. Les blocs de marbre étaient dégagés à la force des bras, puis descendus dans la vallée grâce à des procédés dangereux. L’arrivée des explosifs bouleversa ces méthodes traditionnelles, avant que deux inventions majeures – le fil hélicoïdal et le fil diamanté – ne viennent révolutionner l’exploitation, rendant la découpe plus précise.

Parmi les traditions les plus impressionnantes figures la lizzatura. Les immenses blocs de marbre fixés sur des traîneaux en bois glissaient le long des pentes, guidés par un système de cordages. À l’arrivée, ils étaient chargés sur des chariots tirés par des bœufs et acheminés vers les scieries ou le port de Carrare. Une pratique à haut risque, aujourd’hui commémorée chaque mois d’août lors de la Festa della Lizzatura.

La fin du XIXᵉ siècle marqua un tournant avec l’inauguration de la Ferrovia Marmifera en 1876. Le marbre était désormais transporté par train, provoquant la colère des « Bovari », les propriétaires de bœufs, qui allèrent jusqu’à saboter les ponts de Vari en 1899 pour tenter de freiner le progrès.

Depuis 1964, les rails ont laissé place à une route moderne, et les techniques d’extraction ont encore évolué. Mais dans les carrières, on ressent toujours la force de cette histoire, entre tradition et modernité.

Où se trouvent les carrières de marbre de Carrare ?

On parle souvent du marbre de Carrare, mais en réalité, les gisements de cette roche calcaire (un carbonate de calcium à grains fins) s’étendent sur les provinces de Massa-Carrare et de Lucques.

Les principaux bassins d’extraction se situent autour de Carrare, mais on en trouve également près de Seravezza et Stazzema, au coeur du Parc Régional des Alpes Apuanes.

Créé en 1985, ce parc protège un patrimoine naturel exceptionnel, riche en grottes et cavités souterraines. Il est reconnu Géopark mondial de l’UNESCO.

Les carrières de marbre de Carrare encerclent la ville et impressionnent par leur ampleur. Depuis plus de 2000 ans, l’homme y extrait une roche d’une pureté exceptionnelle dans les bassins de Torano, Fantiscritti et Colonnata. Autour des lieux d’extraction, des villages se sont développés pour loger les carriers, les cavatori.

Aujourd’hui, les trois sites sont reliés par une route spectaculaire qui a remplacé la « Ferrovia Marmifera », l’ancienne voie ferrée du XIXᵉ siècle. Elle traverse de longs tunnels sombres et étroits et passe au-dessus d’immenses viaducs. L’emprunter vous fera vivre une expérience incroyable dans un paysage lunaire et magique.

Quelles carrières visiter et comment s’y rendre ?

Il existe de nombreuses carrières de marbre de Carrare encore exploitées aujourd’hui. Certaines sont accessibles au public, uniquement accompagnées de guides, pour la plupart des professionnels du secteur. Les carrières en activité se visitent généralement en dehors des heures de travail du personnel.

Plusieurs agences et guides locaux proposent des circuits variés. Selon l’organisme, les programmes diffèrent en durée, en contenu et en tarif. Les visites sont organisées en plusieurs langues. Consultez leurs sites pour connaître les jours et horaires des activités et pour réserver votre place.

Toutes ces carrières de marbre de Carrare ont un point commun : leur méthode d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine. Mais elles se distinguent par la qualité du marbre extrait et par leurs spécificités. Vous pourrez ainsi choisir parmi les plus emblématiques, entre la visite de véritables musées ou la découverte de carrières modernes encore en activité.

Visiter les carrières-musées

Fossacava : une carrière-musée historique

La carrière romaine de Fossacava, proche du village de Colonnata, est un véritable témoignage de l’histoire des carrières de marbre de Carrare. Sur des passerelles sécurisées, les visiteurs découvrent les techniques d’extraction antiques ainsi que des vestiges, objets et inscriptions gravées dans la roche.

La majorité des pièces sont exposés au Musée Civique du marbre, actuellement fermé pour rénovation.

Le site est ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 15 h 00. Des visites guidées et des événements sont proposés périodiquement. Consultez la page Facebook officielle pour les informations pratiques et les réservations.

Fantiscritti : le musée au cœur de la carrière

Le musée de Fantiscritti, inauguré par Walter Danesi en 1987, se situe dans une carrière à ciel ouvert.

Les sculptures en marbre, grandeur nature, retracent l’histoire des carrières de marbre de Carrare, de l’Antiquité à nos jours. Les visites guidées de 45 minutes permettent de comprendre en profondeur le travail des carriers et le processus d’extraction.

Visiter les carrières de marbre de Carrare en activité

Lors des visites, vous découvrirez l’histoire de l’industrie du marbre, ce qui distingue le marbre de Carrare des autres, les méthodes d’extraction, ses différentes qualités et tous ses usages, qui vous surprendront !

Cava 177

Dans un cadre naturel exceptionnel, vous explorerez l’histoire de cette carrière de l’époque romaine en passant par le Moyen Âge et la Renaissance.

Parmi les activités proposées, les visiteurs pourront parcourir les trois bassins miniers via les routes étroites et les tunnels et visiter le village de Colonnata avec dégustation du produit local IGP, le lard, l’aliment de base des carriers.

La cava Galleria Ravaccione : visiter la cathédrale de marbre

Cette carrière atypique, creusée sous la roche, offre une expérience unique dans le monde de l’extraction souterraine. Ici, les surprises ne manquent pas. Ozmo, artiste toscan originaire de Lari, a peint une fresque murale monumentale en hommage à Michel-Ange.

De plus, une cave à vin y produit, exploitant le microclimat naturel, un excellent mousseux à partir de cépages autochtones. La visite de cette carrière est organisée par marmotour.

Visiter les carrières en jeep

Si vous ne craignez pas les secousses et aimez les sensations fortes, vous pourrez vous rendre dans les carrières de marbre de Carrare en 4×4, sur les mêmes routes que celles empruntées quotidiennement par les carriers.

Pour les circuits en véhicule tout terrain, contactez les sociétés Cavedimarmotours et Carrara Marble Tours.

Visiter les villages des carriers

Pour se rendre à Colonnata, Miseglia et Torano, il est préférable d’avoir son propre véhicule. Seule Colonnata est accessible en bus (ligne 50) depuis le centre de Carrare. Le trajet dure environ 20 minutes.

Il se dégage de ces villages, entourés de paysages à couper le souffle, une atmosphère unique, introuvable ailleurs.

Le bourg de Colonnata

Le plus à l’est des trois, Colonnata se rejoint par la Strada comunale per Colonnata. En chemin, vous croiserez les paesi de Codena, Mortarola et Bedizzano. Ce dernier, ancien lieu de villégiature de la famille Cybo Malaspina mérite un arrêt pour flâner dans ses ruelles, admirer la petite église San Genesio et sa fontaine en marbre.

Colonnata est surtout renommée pour son lard IGP, affiné pendant six mois dans des vasques en marbre, avec du sel, du poivre, du romarin et de l’ail. Des boutiques et ateliers d’artisans ouvrent leurs portes pour expliquer la fabrication de ce produit typique. Cet aliment simple nourrissant et calorique, constituait autrefois l’alimentation de base des carriers.

Mais ce village offre également des trésors artistiques, comme l’église S. Bartolomeo, ornée de sculptures en marbre, et des ruelles pittoresques idéales pour la flânerie.

Après une pause déjeuner dans une trattoria ou une dégustation de lard, continuez votre chemin vers Miseglia. Tout au long du parcours, vous profiterez d’un panorama extraordinaire sur les carrières de marbre de Carrare.

Le village de Miseglia dans le bassin de Fantiscritti

Le gisement de Fantiscritti était déjà exploité par les Romains, comme en témoigne un bas-relief du IIIᵉ siècle après J.-C. retrouvé sur place. Il représente trois divinités (fanti en dialecte local), auxquelles se sont ajoutés, au fil du temps, les signatures et dates de visiteurs célèbres comme Canova et Giambologna (scritti). Cette œuvre est aujourd’hui conservée à l’Académie des Beaux-Arts de Carrare.

De là, la vue sur les ponts de Vara, chef-d’œuvre de l’ingénierie ferroviaire du XIXᵉ siècle est spectaculaire. L’esplanade des Fantiscritti offre un magnifique panorama.

Miseglia est également surnommée « le pays des mortiers », car elle s’était spécialisée dans la fabrication de ces objets indispensables, dans la préparation des médicaments et d’aliment comme le pesto.

Le village de Torano

En redescendant de Fantiscritti vers Carrare, vous arrivez à Torano. Le bassin de Torano, exploité dès l’époque romaine a fourni du marbre pour de nombreux édifices de la Rome impériale. Et à partir du XIVᵉ siècle, les marbres statuaires des carrières de Pescina et de Crestola ont donné vie à de grands chefs- d’œuvre.

Bien que moins connu que Colonnata, Torano mérite une visite. C’est un village bien conservé, qui cache de petites merveilles en marbre : la jolie église Santa Maria Assunta, richement décorée, l’oratoire des Santi Quattro, ainsi que de nombreuses fontaines.

Pratiquement désert en journée, le bourg s’anime le soir, au retour des carriers. Son atmosphère est typiquement italienne : linge suspendu aux fenêtres, anciens assis devant leur porte… un tableau authentique !

Chaque mois de juillet, le festival d’art contemporain « Torano, giorno e notte » illumine la cité et ses montagnes environnantes. Le soir, un feu d’artifice clôture l’événement dans un cadre spectaculaire.

Enfin, Torano est aussi lié à la famille Fabbricotti, dont je parle dans mon article sur Carrare. Ils y possédaient une villa devenue aujourd’hui musée.

Avant de conclure, je vous partage quelques conseils pratiques pour que votre découverte des carrières de marbre et de leurs villages soit encore plus agréable.

Conseils Pratiques pour visiter les carrières de marbre

Meilleure période de visite : Les meilleures périodes pour vous rendre dans cette partie d’Italie sont de mai à septembre pour profiter des températures agréables et de la lumière pour apprécier les paysages colorés.

Habillement et sécurité : Je vous conseille de porter des chaussures fermées avec une bonne adhérence, car le sol des carrières peut être accidenté et glissant. Prévoyez des vêtements confortables et adaptés aux variations de température selon la saison. Les carrières sont souvent poussiéreuses, et les sites souterrains en particulier sont plus humides et plus frais. En été, pensez aussi à prendre un chapeau et des lunettes de soleil.

Transport : la voiture est recommandée pour vos déplacements vers les carrières. Un bus au départ de Carrare dessert Colonnata avec un arrêt proche de Fossacava.

Visiter les carrières de marbre de Carrare, c’est découvrir un monde hors du temps, entre paysages époustouflants et villages empreints d’histoire et d’authenticité. Une escapade unique qui révèle une Toscane inattendue, loin des collines et des villes d’art… mais tout aussi fascinante !

Pour en savoir plus sur cette destination, n’hésitez pas à m’écrire ! Et si l’article vous a plu, partagez-le et suivez mes prochaines publications.

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Visiter Carrare : Plonger dans l’art et l’histoire du marbre en Toscane

Nadine Georges — Thu, 14 Aug 2025 10:07:33 +0000

Carrare, au nord de la Toscane, est mondialement connue pour son marbre blanc issu des Alpes Apuanes. Visiter Carrare, c’est plonger dans une tradition vieille de plus de deux mille ans et s’immerger dans l’art. Depuis 2017, elle appartient au réseau des villes créatives de l’UNESCO dans la catégorie « artisanat et arts populaires ».

Entourée de montagnes blanches, Carrare séduit par ses quartiers pittoresques et son riche patrimoine culturel et artistique.

Je vous propose dans cet article de découvrir à pied les lieux emblématiques et les musées de cette cité du nord de l’Italie. Alors, suivez le guide !

Où se situe Carrare en Italie ?

Située à la frontière de la Ligurie, Carrare s’étend des plages de Marina di Carrara aux sommets des Alpes Apuanes. Le torrent Carrione la traverse, et Pise se trouve à seulement 56 km au sud.

Comment se rendre à Carrare et se déplacer ?

En avion, les aéroports les plus proches de Carrare sont Pise (Galileo Galilei), Florence (Amerigo Vespucci) et Gênes (Cristoforo Colombo).

En voiture, on y accède facilement par les autoroutes A12 (Genova-Livorno), A11 (Firenze-Pisa) et A15 (Parma-La Spezia).

En train, la gare Carrara-Avenza est desservie par des liaisons régionales ; des bus et taxis permettent ensuite de rejoindre le centre.

Où se garer à Carrare pour visiter la ville du marbre ?

On circule facilement dans cette commune d’à peine 60 000 habitants. Toutefois, notez que le centre historique est en zone à trafic limité (ZTL), surveillée par des caméras. Par conséquent, seuls les véhicules autorisés peuvent y entrer. Alors, levez les yeux et regardez bien les panneaux pour éviter les amendes.

Afin d’éviter toutes mauvaises surprises, je vous conseille de vous stationner dans les parkings situés en périphérie des ZTL d’où vous rejoignez le centre à pied en dix minutes environ :
– Piazza Giacomo Matteotti
– Piazza Due Giugno-Colombarotto
– Monterosso
– San Martino.

Vous pouvez également laisser votre véhicule dans les emplacements le long des rues. Ils sont délimités par un marquage bleu. Ces parkings sont payants.

En combien de temps visite-t-on Carrare ?

En une journée, il est possible de visiter le centre historique et les carrières, une expérience qui vous transporte dans des paysages spectaculaires. Deux jours permettent de profiter pleinement des musées et expositions, pour approfondir la connaissance de ce territoire peu connu.

Pour faciliter votre visite de Carrare, je vous propose une carte regroupant tous les lieux à découvrir en une demi-journée — ou davantage, selon vos envies. Je vous en parle plus en détail plus bas dans la page. Quant aux célèbres carrières de marbre, je les présente dans un autre article.

Aperçu historique

L’histoire de Carrare est indissociable de l’exploitation du marbre des Alpes Apuanes, utilisée depuis l’Antiquité. Les Romains développèrent cette activité et fondèrent le port de Luni, d’où les blocs partaient vers Rome.

Au Moyen-Âge, la ville fut gouvernée par les évêques de Luni, puis convoitée au XIIIe siècle par Pise, Florence, Gênes et les Visconti de Milan. En 1442, elle retrouva la paix avec son rattachement à la famille Malaspina de Massa, puis au duché de Modène jusqu’à l’unification italienne.

Quoi voir à Carrare ?

Visiter les lieux et monuments incontournables de Carrare

Il Duomo et la fontaine du géant

Le bourg médiéval s’est déployé autour du Duomo, autrement dit de la cathédrale, édifiée au XIe siècle et de sa place. Dédié à Saint-André-Apôtre, ce joyau d’origine romane est exceptionnel pour sa réalisation exclusivement en marbre.

Vous remarquerez d’ailleurs très vite, en sillonnant les rues du centre-ville, que ce matériau est partout omniprésent, des objets du quotidien aux monuments, des bancs publics aux sculptures exposées à ciel ouvert.

La rosace finement décorée, qui surmonte le portail de la façade de l’église, évoque avec ses rayons, la roue des chariots transportant dans la vallée les blocs de marbre. Elle représente le symbole de la ville dont la devise est « Ma force est dans la roue ».

Au passage, vous repérerez sur la place la maison dans laquelle Michel-Ange résidait quand il venait choisir la matière première qui a donné vie à ses innombrables chefs-d’œuvre.

La Rocca, le siège de l'Académie des Beaux-Arts

Cette forteresse construite au XIIe siècle, puis agrandie au XVIe par Albéric Cybo Malaspina faisait partie du système défensif comprenant également les châteaux de Moneta et d’Avenza, protégeant toute la vallée.

Aujourd’hui, elle est le siège de l’Accademia delle Belli Arti, une école internationale où sont enseignées toutes les disciplines artistiques.

C’est la duchesse de Massa, Marie-Thérèse Cybo-Malaspina, épouse du duc de Modène qui donna naissance à cette institution en 1769. Du Palazzo Rosso, sa première demeure, l’Académie des Beaux-Arts se déplaça, quelques décennies plus tard, dans l’ancienne résidence des princes Malaspina.

Bien que normalement fermée au public, vous pourrez toutefois pénétrer dans cet extraordinaire univers artistique, si vous en faites la demande. Vous y visiterez les appartements du prince et ses splendides fresques, ainsi que d’autres salles contenant diverses œuvres d’art.

Découvrir les plus belles places

La Piazza Alberica

Cette magnifique grande place, nommée en l’honneur du prince Albéric Ier Cybo Malaspina, incarne le renouveau urbain de la ville à partir de 1557. Située sur l’ancienne place du marché au bétail, elle est entourée de somptueuses demeures construites par les plus grands propriétaires de carrières et négociants en marbre, dont le Palazzo Del Medico et le Palazzo Diana delle Logge.

Au centre, la fontaine surmontée de la statue de la duchesse Marie-Béatrice d’Este rend hommage à la dernière souveraine de l’État indépendant de Massa-Carrare, annexé par la suite au duché de Modène et Reggio-Émilie.

La Piazza Antonio Gramsci

À côté de l’ancienne forteresse et du Palais Cybo Malaspina, les jardins du Prince, devenus jardins publics au XIXe siècle (la période où Carrare connut une autre révolution urbaine) garantissent une petite pause agréable sur les bancs en marbre, à l’ombre des arbres ou à la terrasse du Caffè Gramsci.

Ce bel espace vert est orné de plusieurs statues et d’une œuvre extraordinaire, réalisée en 1979 par le sculpteur américain Kenneth Davis : la Fontana della Palla Gallegiante. Cette fontaine met en scène une grande sphère en marbre maintenue en mouvement constant grâce à l’action de jets d’eau.

Par ailleurs, la statue d’Alberto Meschi attire l’attention et vous surprendra peut-être. En effet, elle commémore pour la première fois en Italie un anarchiste. À la tête de la Camera del Lavoro, ce syndicaliste s’est battu pour défendre les droits des carriers et améliorer leurs dures conditions de travail. À sa mort, la population de Carrare le remercia en faisant ériger ce monument.

Elle n’est en outre pas la seule à rappeler l’âme anarchiste de Carrare. Vous rencontrerez notamment, au gré de votre promenade, le Centre Culturel Anarchiste Goliardo Fisachi dans la Via Ulivi.

Piazza delle Erbe

Dans cette ancienne place de marché, on peut observer le Palazzo Diana, dont l’entrée est encadrée par deux colonnes ornées de sculptures représentant des Maures coiffés d’un coussin, ainsi que la maison natale du sculpteur Carlo Fontana, né en 1865.

Ce lieu fut également le théâtre, en juillet 1944, de la révolte des femmes de Carrare, qui s’opposèrent à la décision de l’occupant nazi de faire évacuer la cité. Pour rappeler ce moment historique, une fresque murale de 200 m représente Francesca Rolla, l’une des héroïnes de la résistance locale.

Flâner dans les rues pittoresques et insolites de la ville du marbre

Flâner dans les rues de Carrare, c’est respirer l’atmosphère unique d’une ville imprégnée de l’histoire du marbre. Vous y rencontrerez des ateliers de sculpteurs et d’artisans qui transforment ce matériau en objet du quotidien.

Les anciens quartiers médiévaux du centre historique ont beaucoup de charme avec leurs ruelles étroites et leurs maisons en pierre. Vous y ferez quelques découvertes insolites.

La Via Carriona

Cette artère a joué un rôle fondamental avant l’arrivée du chemin de fer pour acheminer les blocs de marbre dans la vallée. Imaginez-la avec ses chariots qui descendent du haut des carrières, chargés de ces énormes parallélépipèdes blancs et avec ses multiples ateliers d’artistes.

La Via Santa Maria

Bordée de beaux palais, elle représente l’une des rues les plus anciennes et caractéristiques. On raconte que Pétrarque, le grand poète italien du XIV siècle, aurait séjourné au n° 14. Vous pourrez y visiter la Chiesa del Carmine du XVIe.

Le Vicolo dell’Arancio

Cette venelle, très fleurie, est vraiment typique. Ce que je trouve intéressant, c’est l’implication des résidents à faire revivre ces vieux quartiers. En effet, elle fait partie d’un projet de revalorisation du cœur historique de Carrare, à l’initiative d’associations de locaux. Pour l’anecdote, cette ruelle, autrefois appelée Su d’Drèt en dialecte, était réputée pour ses maisons closes.

La Scalinata Monterosso

Cette rue en escalier expose une première dans l’art du Street Art : la première fresque murale multimédia peinte en Italie, intitulée Impollinèmesi. Cette œuvre, réalisée par l’artiste italien Marco Burresi alias Zed 1, vise à sensibiliser le visiteur au développement durable. Elle raconte la complexité du monde des abeilles et leur importance dans un écosystème fragile. Vous arriverez à la Chiesa del Suffragio, une belle église baroque construite en 1688 et restaurée en 1800.

Visiter les musées de Carrare

Le Carmi (Carrare et Michel-Ange)

La Villa Fabbricotti, bâtie en 1879 dans le Parc de la Padula, a appartenu à la riche famille Fabricotti, des négociants en marbre. Ce lieu historique retrace la vie, les séjours de Michel-Ange à Carrare et son lien avec le territoire et le marbre. Il propose également de nombreuses expositions temporaires.

En revanche, le vaste espace vert a trouvé sa vocation artistique avec l’inauguration en 2002 de la 11e Biennale de la sculpture. Il accueille des œuvres d’artistes comme Merz, Mainolfi, Morris et Parmiggiani.

Si vous n’êtes pas de bons marcheurs, je vous conseille de prendre votre véhicule pour arriver à ce musée, situé sur les hauteurs en dehors du centre. Laissez votre véhicule le long de la route un peu avant le site. Il est ouvert du mardi au dimanche aux horaires suivants :

Du 1er juin au 14 septembre de 9 h à 12 h et de 17 h 30 à 20 h. Du 15 septembre au 31 mai, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Le musée del Marmo, musée du marbre de la ville de Carrare

Dommage qu’il soit fermé actuellement pour travaux ! Ce musée, ouvert en 1982, met en lumière l’impact de l’exploitation du marbre sur la ville de Carrare et sur toute la province.

À sa réouverture, la visite de cet espace vous permettra de mieux comprendre l’histoire de Carrare et de ce patrimoine local unique. Il vous fera tout connaître sur cette roche calcaire des Alpes Apuanes, de ses méthodes d’extraction à sa transformation, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Je vous propose, en attendant, de visiter le passionnant Museo del Lavoro e delle Tradizioni Popolari della Versilia Storica. Ce musée hébergé dans la Villa Medicis de Seravazza retrace la vie et les traditions de cette région d’Italie qui produit le marbre blanc de Carrare. Il se trouve à environ 30 km de Carrare.

Le Mudac, le musée des arts de Carrare

Ce musée des Arts contemporains est installé dans l’ancien couvent San Francesco, édifié au XVIIe siècle sous le règne de Charles Ier Cybo Malaspina. Plusieurs ordres religieux y ont résidé avant sa transformation en atelier de sculpture sous Napoléon. Il conserve essentiellement la collection municipale de Carrare et accueille régulièrement des expositions temporaires.

Il réunit les grandes créations artistiques produites à Carrare depuis l’après-guerre, notamment pour la Biennale de la sculpture en 1957, ainsi que lors des éditions suivantes, auxquelles ont participé des artistes internationaux tels David Tremlett, Augusto Perez, Jennis Kounellis, Cyprien Gaillard pour ne citer qu’eux.

Les horaires d’ouverture sont les suivants : du 1er juin au 14 septembre, du mardi au dimanche de 17 h à 21 h, avec une ouverture supplémentaire le mercredi et le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 ; du 15 septembre au 31 mai, du mardi au dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Mes astuces et bons plans pour visiter les musées de Carrare :

Profitez de la gratuité des musées municipaux et du site archéologique di Fossacava le premier dimanche de chaque mois.

En visitant Carrare, vous croiserez de superbes palais qui illustrent la richesse de la bourgeoisie locale durant l’âge d’or de l’extraction du marbre.

Deux d’entre eux ouvrent leurs portes au public à l’occasion d’expositions ou d’évènements.

Découvrir les expositions dans les magnifiques palais Cucchiari et Binelli

Le palais Cucchiari

Cette élégante demeure, conçue en 1881 sur un projet de Leandro Caselli, doit son nom à la famille d’exploitants de marbre qui en fut propriétaire. À la suite de la grave crise du secteur du marbre en 1930, ayant entraîné la faillite de nombreuses entreprises, la propriété a été vendue.

La bâtisse abrite aujourd’hui le siège de la fondation Giorgio Conti, du nom d’un entrepreneur local opérant dans l’exploitation et la commercialisation du marbre. Alors que la façade de ce centre permanent d’expositions est sobre, l’intérieur est remarquable avec son bel escalier et sa rampe en fer forgé.

Vous pourrez y entrer à l’occasion d’une exposition, ce que j’ai fait. À l’affiche, le « Novecento a Carrara », une présentation de 120 créations artistiques, allant de la sculpture (pas uniquement en marbre) aux arts graphiques, réalisées principalement entre les deux guerres.

Le palais Binelli et son splendide jardin

Cet édifice est une autre réalisation de Leandro Caselli. Cet ingénieur a par ailleurs signé de nombreux projets à Carrare. Conçu en 1888 pour la famille Binelli, il a connu au fil du temps divers propriétaires et usages avant de retrouver sa splendeur suite à son acquisition par la Fondation de la Cassa di Risparmio di Carrara.

Il est possible de visiter le jardin lors d’expositions et d’évènements.

Visiter les ateliers Nicoli

Sur la place XXVII Aprile, un bâtiment avec sa splendide façade rouge attirera certainement votre attention avec toutes ces statues et ces blocs de marbre entassés sur le trottoir. Ce sont les ateliers Nicoli, fondés en 1876 par le sculpteur Carlo Nicoli. Ils se déplacèrent de la célèbre rue Corriona, dans ce quartier peu urbanisé, afin de disposer d’espaces plus vastes et de logements pour les artistes.

Vous pouvez les visiter du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h en les contactant au préalable. En ce qui me concerne, je n’ai pas eu ce privilège, ayant profité du week-end pour sillonner dans Carrare.

Visiter Carrare, c’est également déguster la cuisine locale dans des trattorias traditionnelles.

Où manger la cuisine traditionnelle pendant votre visite de Carrare ?

Pour savourer les produits du terroir de cette région toscane, dont le lard IGP de Colonnata, je vous conseille ces trois restaurants :
– La tavernetta : cette trattoria à l’intérieur élégant, au n° 7 b de la Via Verdi affiche à son menu essentiellement des plats à base de poisson, concoctés par son propriétaire Franco Garbati. Vous pouvez prendre vos repas en terrasse ou à l’intérieur.

– Trattoria Roma, ce lieu historique, à deux pas du Teatro degli Animosi, sert depuis plus d’un siècle des plats issus de la cuisine toscane locale, le tout fait maison, dans un cadre d’antan.

– Osteria La Capinera, une autre référence dans le centre historique de Carrare. Une auberge accueillante, à l’atmosphère d’autrefois située Via G. Ulivi.

Quand on évoque Carrare, on pense immédiatement à ses célèbres carrières de marbre. Après avoir exploré le centre historique de cette cité toscane, ses places, ses palais, ses musées et ruelles chargées d’histoire, la visite des carrières s’impose.

Mon prochain article vous transportera donc au cœur des Alpes Apuanes. Vous y découvrirez des paysages grandioses et un savoir-faire transmis depuis plus de deux millénaires. C’est dans cette région que Michel-Ange venait sélectionner ses blocs de marbre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette destination, n’hésitez pas à m’écrire ! Si cet article vous a plu, partagez-le et suivez mes prochaines publications.

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Découvrir sur les collines de Florence en Italie, la Villa de la Petraia, la superbe résidence de campagne des Médicis

Nadine Georges — Tue, 28 Nov 2023 16:10:34 +0000

Visiter Florence en Italie, c’est découvrir la ville des Médicis ! Cette famille de riches banquiers a gouverné la Toscane pendant quatre siècles. Habiles hommes politiques, ils furent aussi de grands mécènes. Partout dans cette région de la péninsule, ils ont laissé des traces de leur passion pour l’Art.

Avec cette article, je vous emmène dans les collines autour de la capitale toscane pour visiter la superbe Villa de la Petraia, un site Unesco et une ancienne demeure royale !

Où se situe la villa de la Petraia ? Visiter Florence en Italie, c'est découvrir l'une des résidences secondaires des Médicis.

Située à quelques chilomètres du centre-ville sur les magnifiques collines qui encerclent Florence, la villa bénéficie d’une vue imprenable sur la capitale toscane.

Vous y grimpez, après avoir traversé divers quartiers de cette ville d’Art, par une charmante petite route immergée dans le paysage toscan par excellence, entre cyprès et oliviers.

Pourquoi devriez vous visiter la Villa de la Petraia dans les collines florentines lors de votre séjour en Italie ?

La villa de la Petraia, achetée en 1544 par Cosimo 1^er de Médicis est considérée comme la plus belle de l’immense patrimoine de cette grande famille qui gouverna Florence, puis toute la Toscane.

La Villa des Médicis, une des demeures de Florence inscrites au patrimoine de l'Unesco

À partir du XVe siècle, la riche et puissante famille Médicis, devint petit à petit propriétaire dans le Mugello et autour de Florence de demeures fortifiées, qu’elle transforma en splendides lieux de villégiature, de véritables joyaux architecturaux et artistiques.

Depuis 2013, quatorze d’entre elles sont inscrites sur la liste des biens culturels et naturels du patrimoine mondial de l’Unesco. Pour découvrir les autres villas, cliquez sur ce lien.

La Villa de la Petraia, un symbole de la Renaissance italienne devenu résidence royale

La Villa de la Petraia est un grand lieu historique. D’abord, demeure des Grands Ducs de Toscane, elle accueilla ensuite la famille royale quand Florence fut désignée comme capitale du Royaume d’Italie.

La résidence de campagne des Grands Ducs de Toscane aux alentours de Florence

C’est Ferdinand 1^er de Médicis qui commissionna à l’architecte Raffaello Pagni en 1588, la construction de cette merveilleuse demeure et de son jardin à l’italienne. Au fil des siècles, la villa subit des transformations au gré des modes et des changements de propriétaires. Toutefois, de cette époque, on peut admirer son magnifique jardin à l’italienne et les superbes fresques retraçant les grands moments de la vie politique des Médicis dans le Grand Salon. La Villa entra en possession des Grands Ducs de Lorraine en 1739, alors que les Médicis n’avaient plus de descendants directs.

Résidence du roi Victor Emmanuel II de Savoie

À l’annexion de la Toscane au Royaume d’Italie, Florence devint capitale de ce nouvel état en 1865. Elle conserva ce titre pendant six ans. Et c’est pendant cette période que la Villa de la Petraia fut choisie par le roi Victor Emmanuel II de Savoie et son épouse Rosa Vercellana, surnommée « La bella Rosina » comme résidence royale. C’est seulement en 1919, qu’elle passa à l’État italien.

La villa que vous visitez actuellement conserve fortement l’empreinte de ce passage royal. Les Savoie l’ont rénovée à leurs goûts et l’adaptèrent aux besoins de confort et de modernisation de l’époque. La couverture en verre et fer de la cour des Médicis (1872) est un remarquable exemple des innovations techniques du XIXe siècle. Elle est le fruit d’une rencontre harmonieuse entre deux périodes architecturales et artistiques.

Quoi voir dans la villa ? Ce lieu est un incontournable pour les amoureux de l'Italie

Visiter la villa, c’est entrer dans un musée.

En effet, elle renferme des grands trésors et chefs d’œuvre artistiques. Vous y découvrirez une collection de meubles, de peintures et d’objets décoratifs fabriqués, avec des matériaux précieux, par d’habiles artistes et artisans.

Ils proviennent tous des résidences princières des anciens états dont était composée l’Italie avant l’Unité, à savoir Turin, Parme, Modène et Lucques.

Les appartements du roi Victor Emmanuel

Sur deux étages, vous pénétrerez dans la vie politique et intime du roi et de sa famille. Au rez-de-chaussée, vous pourrez imaginer le souverain dans ses fonctions d’homme d’état, alors qu’au premier, vous entrerez dans les lieux de vie de la famille royale.

Les pièces d’apparat

Elles se caractérisent par une immense richesse du sol au plafond.

La visite commence par 3 petites salles où sont exposées 14 peintures, appelées « le lunette », en raison de leur forme en demi-lune. Peintes par l’artiste flamand Giusto Utens, elles représentent les diverses villas et jardins Médicis en Toscane.

Elle se poursuit avec une petite merveille, la Salle de bal. Vous tomberez en profonde admiration ! Il s’agit d’un magnifique ensemble architectural qui unit harmonieusement deux époques. D’une part, les fresques peintes par Cosimo Daddi aux temps de Christine de Lorraine et de Ferdinand Ier de Médicis, et le toit en verre et fer, une prouesse des innovations technologiques et techniques du XIXe siècle.

Puis succède la salle à manger rouge, dont la couleur dominante des revêtements muraux est le rouge. Embellie de tapisseries flamandes du XVIe siècle, c’est un autre lieu où l’on reste émerveillés par la richesse du mobilier et de sa décoration.

La Salle de la musique avec son piano Armonium en acajou, réalisé à Naples (1868), est tout aussi digne d’intérêt, comme le Cabinet du roi et la Chapelle Neuve recouverte d’admirables fresques.

Les appartements privés des Savoie

On les atteint par un escalier et un couloir, dont les parois sont recouvertes par de longues et extraordinaires aquarelles chinoises. Elles relatent la vie quotidienne dans le port de Canton.

À cet étage, vous parcourrez les pièces de la vie quotidienne de la famille royale. Chambres à coucher, salons, boudoir, salle à manger, bureaux et salle de jeux, elles sont toutes richement décorées et comptent des objets et mobiliers de très grande valeur. Une particularité, l’immense salle de jeux aménagée par les Loraine aux XIXe, est habitée de divans. Vous y remarquerez une chaise en chintz pour le moins curieuse, avec sa double assise en vis-à-vis et son cendrier au milieu.

Les jardins à l’italienne

Ce joli jardin en terrasse, orné de fontaines, se déploie sur trois niveaux. Bien que transformé au XIXe siècle selon les modes du moment, il a conservé sa géométrie d’origine. Il domine Florence. Vous y noterez la présence de citronniers. En fait, la famille Médicis nourrissait une grande passion pour les agrumes. Ces fruits n’étaient pas cultivés uniquement comme des plantes ornementales. On les utilisait également à des fins alimentaires et médicales.

Pour les amateurs, rendez vous dans les Jardins de la proche Villa Castello, pour admirer les exemplaires d’anciennes variétés d’agrumes remontant aux Médicis.

Derrière la demeure princière, s’étale un magnifique parc romantique à l’anglaise, créé par Léopold II.

Les informations pratiques à connaître avant de visiter la Petraia à Florence en Toscane

Comment arriver à la Villa de la Petraia ?

Avec votre propre véhicule que vous pourrez garer sur le petit parking juste en face de la villa ou devant église, en continuant un peu plus loin. Attention la rue est en sens unique !

En bus au départ de la gare Santa Maria Novella, Lignes 2/28 – Arrêt « Sestese 03 »

Toutes les infos pour la visite de la villa !

La visite est gratuite. Pendant une heure, les bénévoles de l’association « Amici dei Musei Fiorentini » vous raconteront l’histoire de cette demeure historique. Elle a lieu en italien, à horaire fixe. Pour les non-italianisants, on distribue des fiches explicatives en français. Pour les groupes, la visite peut se faire en langue française, sur demande au préalable.

Quand visiter la villa des Médicis

La villa est ouverte toute l’année, du mardi au dimanche, sauf le 1^er janvier et le 25 décembre – Pour les horaires précis, c’est par ici. Vous pouvez donc vous y rendre lors d’un voyage à Florence à n’importe quelle saison. Pour jouir de la floraison du jardin, la période idéale reste le printemps.

Avec cet article, je vous ai présenté Florence différemment, loin du tourisme de masse. Si vous souhaitez échanger sur cette destination, n’hésitez pas à me contacter. Rendez-vous pour mon prochain périple italien !

L’article Découvrir sur les collines de Florence en Italie, la Villa de la Petraia, la superbe résidence de campagne des Médicis est apparu en premier sur L'Italie Secrète.

Visiter l’Italie en automne : à la découverte des traditions italiennes avec la fête de la châtaigne dans la ville de Licciana Nardi au nord de la Toscane, à moins de 50 min des Cinq Terres.

Nadine Georges — Fri, 17 Nov 2023 12:59:18 +0000

Il est temps de visiter l’Italie autrement à mes côtés. Avec ce nouvel article, découvrez une nouvelle destination, hors des sentiers battus, pour une immersion dans la « vraie » Italie comme je l’aime.

Pour vivre une expérience avec les locaux et s’immerger dans l’authenticité de l’Italie rien de mieux que participer aux fêtes de pays, les Sagre comme les nomment les Italiens. Ils en raffolent et vous en trouvez partout dans la péninsule en automne. J’adore ces manifestations locales qui mettent en valeur les traditions et les produits du terroir ayant comme décor les vieux villages médiévaux.

Profitant d’un début octobre, avec des températures plutôt estivales, je suis allée en exploration à Licciana Nardi dans le nord de la Toscane. Situé au sein du Parc national de l’Apennin tosco-émilien, ce petit bourg fait vivre chaque année l’atmosphère de la Castagna racconta. Une fête de pays qui met en scène la châtaigne.

Où se situe la ville de Licciana Nardi en Toscane ? Visiter l'Italie et découvrir la ville réputée pour la châtaigne et ses fêtes traditionnelles italiennes

Cette petite cité médiévale d’environ 4 800 habitants se trouve en Lunigiana, une région historique de l’Italie au cœur du Parc national de l’Apennin tosco-émilien.

La Lunigiana, une région historique de l’Italie marquée par ses traditions italiennes fortes et le symbole des Cinque Terre.

Terre fascinante au cœur des Apennins, la Lunigiana, est renommée pour ses nombreux châteaux et ses charmants villages perchés, ses églises paroissiales et une nature riche à découvrir à pied.

Lieu parfait pour les passionnés de montagne et d’histoire, ses petits bourgs raviront également les amateurs de gastronomie, notamment lors des sagre où les produits locaux sont mis en avant. Sinon, tout le reste de l’année, les agriturismi et les trattorie vont feront savourer les plats simples et authentiques de la tradition.

Le Parc national de l’Apennin tosco-émilien, lieu de biodiversité et de sentiers parfait pour les amoureux de la montagne

Cette zone protégée de 236 km² s’étend entre les régions Émilie-Romagne et Toscane. Elle englobe les provinces de Massa et Carrare, Lucques, Reggio-Emilia et Parme.

Riche en biodiversité, le parc livre aux randonneurs ses beautés naturelles. De plus, il protège les productions agroalimentaires locales avec les labels de qualité DOP, IGP o PAT (produits agricoles traditionnels) et les produits Slow Food.
Pour en savoir plus sur ce lieu de biodiversité, vous pouvez retrouver ici le site officiel.

La ville de Licciana Nardi en région Toscane et sa fête de la Châtaigne, un rendez-vous pour les amoureux de l'Italie et de ses traditions locales.

Pendant deux week-ends d’octobre, avec la Castagna Racconta, ce bourg médiéval de la province de Massa-Carrare, vous propulse au XXe siècle lorsque la châtaigne constituait l’alimentation principale des populations rurales.

L’histoire de Licciana Nardi, cette ville immergée dans la nature du Parc national de l’Apennin

Baignée par le Tavarone, cet ancien petit bourg fortifié a appartenu à la Seigneurie des Malaspina de Villafranca. Il fut construit au croisé d’importantes voies de communication, notamment la Via del Volto Santo, pour défendre la vallée. Pour y parvenir, un joli panorama s’offre à vous. Vous entrez dans le centre historique par l’une des deux portes qui relient la rue principale, la Via Montebello.

Aujourd’hui, on aperçoit une partie de ses anciens remparts englobés dans les habitations. Son château en pierre, transformé en palais résidentiel aux XVe et XVIe siècles domine la jolie Piazza del Municipio (la Place de l’Hôtel de ville). Demeure privée, elle ne se visite pas actuellement. Sur la place une statue en marbre, œuvre de Angiolo del Santo, représente le monument funèbre de Anacarsi Nardi. Originaire de la région, il trouva la mort lors des luttes pour l’unité italienne, durant le Risorgimento.

Savourez les préparations à base de châtaigne et les produits typiques du terroir lors de la Castagna racconta, la fête locale italienne de Licciana Nardi

âûLa fête de la châtaigne à Licciana est une réévocation historique des traditions de la Lunigiana organisée par une association fondée dans ce but. Elle vous transpose au début du XXe siècle et raconte l’histoire du fruit du châtaignier, témoignage de la culture rurale de ce territoire. Ainsi, vous pourrez savourer les pattone, mondine, cian, castagnacci et bien d‘autres produits du terroir fabriqués devant vous comme autrefois. Le tout accompagné du vin local qu’on produisait pour son usage personnel dans les campagnes.

Pour ce Street Food au goût de la tradition, la Pro Loco (une autre association de bénévoles) prépare également des foccaccine composées de farines blanche et jaune, comme on dit dans le coin, déchiffrez farine de mais et de blé. Ce sont des sandwiches composés de ce pain spécial typique. Cette manifestation très locale est un véritable festival des saveurs authentiques.

Le long de la rue principale, bordée d’anciens palais et de maisons dont les portes s’ouvrent pour l’occasion, des artisans et des producteurs locaux exposent leurs marchandises de qualité, des produits Slow Food ou labellisés. De la sorte, vous pourrez goûter le pain La Marocca di Casola (à base de farine de châtaigne), la torta d’Erbi, ses pommes antiques, les testaroli et bien d’autres spécialités.

Des chants et des spectacles animent les rues du village.

Que voir et que faire lors de votre séjour en Italie et particulièrement à Licciana Nardi et ses environs en Toscane ?

À Licciana, on respire l’air des vieux villages médiévaux avec leurs petites boutiques, les Alimentari et leurs bars, lieu de retrouvailles. Sa petite église paroissiale au plan à croix grecque, dédiée à San Giaccomo et San Cristoforo, mérite d’y entrer. Reconstruite en 1705, elle renferme des peintures du XIVe siècle provenant du couvent de SS Annunziata.

La Castagna racconta permet de visiter dans la même journée les environs de Licciana, constellés de villages et de châteaux, des demeures privées que les propriétaires se font un plaisir de vous ouvrir.

Ce dimanche-là, j’en ai profité pour faire la visite guidée du château de Monti, se trouvant à quelques chilomètres de notre destination gourmande. Il appartient aux descendants de la famille Malaspina, cette très ancienne famille noble italienne.

La visite est organisée par Sigéric, une coopérative de guides ayant pour vocation de promouvoir la remarquable Lunigiana, terre historique et de légendes peu connue en Italie à cheval entre la Toscane et la Ligurie.

À proximité, il est possible de voir également le château de Bastia. Pour une visite plus approfondie et pour les passionnés, voici à travers ce lien les châteaux à ne pas manquer en Lunigiana. En outre, je vous conseille de faire un petit tour du côté de Pontremoli, Fivizzano, Fosdinovo et Equi lors d’un séjour plus long. Pour plus d’informations sur cet endroit fascinant, c’est par ici

Avec cet article, je vous ai présenté un visage différent de la Toscane, la Lunigiana. Cette région de frontière avec l’Émilie-Romagne, peu fréquentée a pourtant un grand patrimoine culturel, naturel, historique et culinaire. Si vous souhaitez échanger sur cette destination, n’hésitez pas à me contacter.

Rendez-vous pour mon prochain périple italien !

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Visiter San Miniato en Italie : les 10 incontournables de cette ville historique de la province de Pise, capitale Toscane de la Truffe blanche

Nadine Georges — Mon, 30 Oct 2023 12:29:03 +0000

Visiter San Miniato en Italie, c’est se laisser transporter par la douceur de la culture italienne, avec ses lieux historiques et ses spécialités culinaires. Un petit tour dans cette ville historique médiévale, en Toscane, dans la province de Pise, pour vous faire découvrir avec cet article, une autre perle de ma région d’adoption, San Miniato al Tedesco, à ne pas confondre avec San Miniato al Monte, la superbe basilique romane à Florence.

Suivez-moi dans ce bourg médiéval, le pays de la truffe mais pas uniquement, perché sur les collines toscanes, où les amateurs d’Art, d’histoire et de gastronomie locale trouveront leur compte. Visiter San Miniato, c’est aussi s’échapper du tourisme de masse et en apprendre davantage sur la culture italienne.

Visiter San Miniato en Italie : suivez mon guide d'orientation pour cette ville de Toscane, dans la province de Pise

Visitez San Miniato en Italie, une ville d’environ 28 000 habitants. Elle se trouve dans la vallée de l’Arno (la Valdarno pour les Italiens) entre Florence et Pise. Elle est constituée de deux parties, San Miniato Basso, le centre urbain moderne et San Miniato Alto, la belle cité médiévale.

On y arrive donc facilement en provenant de ces deux chefs-lieux de province, mais aussi du littoral, en empruntant la Superstrada FI-PI-LI. C’est une 2 x 2 voies, (voie rapide) qui relie Florence à Livourne en passant par Pise. Attention, cependant aux bouchons le week-end, surtout l’été quand les Florentins s’échappent de leur métropole vers la mer.

Dans ce cas, les routes secondaires représentent une bonne alternative, de même que le train. Située sur la ligne Florence-Empoli-Pise, la gare de San Miniato-Fuccechio est bien desservie par les trains régionaux. Des bus assurent la liaison entre la partie basse de la cité, où se trouve la gare et la ville haute.

Sur la voie rapide, la sortie San Miniato vous conduit dans la ville basse, avant de rejoindre à quelques kilomètres plus haut, le centre historique.

Où garer son véhicule pour visiter San Miniato en Italie ? Parkings et stationnement en centre-ville

Comme dans la plupart des centres-villes italiens, pour visiter San Miniato en Italie, vous devrez laisser votre véhicule à l’extérieur de la zone à circulation réduite de San Miniato Alto. Vous ne pouvez en effet circuler dans les ZTL (les zones à trafic limité) que si vous êtes munis d’une autorisation. Ses zones sont surveillées par des caméras. Attention donc à ne pas vous y aventurer pour éviter des amendes instantanées !

Des parkings payants sont prévus tout le long de la route grimpant vers la ville haute. Les plus éloignés sont munis d’un ascenseur pour faciliter les déplacements.

Un peu d'histoire sur la ville de San Miniato en Italie

Les grands moments historiques à connaître pour visiter San Miniato en Italie

L’histoire de ce village commença au VIIIe siècle lorsque les Lombards édifièrent une petite église en l’honneur du martyr Miniato. Plus tard, considérant sa position stratégique, les Empereurs germaniques Othon 1^erde Saxe, puis Frédéric II de Souave en firent l’un des centres de l’administration impériale et de récolte des impôts pour l’Italie centrale.

Traversé par la Via Francigena, il était, comme encore aujourd’hui, un passage obligé pour les nombreux pèlerins qui se dirigeaient vers Rome.

Devenu Commune libre, le bourg devint prospère économiquement. Tiraillé par les Pisans et les Florentins, il finit par être intégré à la République florentine. C’est sous les Médicis que la cité se transforma en siège épiscopal en 1622, ce qui lui valut un important développement culturel.

Visiter San Miniato en Italie, c'est aussi apprendre que Napoléon Bonaparte avait un lien avec cette ville italienne

Au cours de votre balade, vous remarquerez qu’une place et un palais portent le nom de Bonaparte. Ils témoignent en fait du lien qu’avait Napoléon Bonaparte avec cette ville.

Il s’y serait rendu à deux reprises. La première, accompagné de son père Charles Bonaparte, il serait venu chercher les preuves de noblesse dont il avait besoin pour entrer à l’École militaire royale de Brienne.

La seconde fut lors de sa campagne d’Italie. Il rendut visite le 2 juillet 1796 à son vieil oncle le chanoine Philippe Bonaparte. Une peinture de Egisto Sarri conservée au Palazzo Formichini, l’ancienne demeure de la famille Bonaparte, retrace l’évènement.

Visiter San Miniato en Italie : que faire et que voir dans cette ville historique de Toscane ?

Il est très agréable de flâner dans ce petit centre historique immergé dans les douces collines toscanes recouvertes de cyprès, de vignobles et d’oliviers. Visiter San Miniato en Italie, c’est profiter de l’environnement qui vous entoure et arpenter la ville à votre rythme.

Vous pouvez y passer facilement une journée si vous vous attardez à voir ces centres d’intérêt principaux, tout en vous accordant un bon déjeuner pour savourer les spécialités locales, la truffe noire et blanche bien entendu mais pas uniquement.

Voyons tout cela dans le détail pour ne rien vous perdre de cette belle cité d’Art. Pour commencer la visite, la Piazza del Popolo est un point stratégique. Au n° 1, l’Office de tourisme « San Miniato Promozione » vous fournira une mine d’informations pour découvrir en autonomie ce petit joyau toscan, dont un plan pour vous rendre facilement vers les incontournables que je vous liste ci-dessous. Pour visiter San Miniato en Italie, n’hésitez pas à vous informer auprès de l’Office de Tourisme.

Un guide pour visiter San Miniato en Italie et ses incontournables de la Toscane

Tour de la Rocca Frédéric II

Symbole de la ville, elle est ce qui reste du château et de ses fortifications dont la construction débuta sous Othon 1^er au Xe siècle et s’acheva avec Frédéric II au XIIIe siècle. Avec ses 38 mètres de haut, elle permettait de contrôler à 360° tout le territoire.

C’est bien pour cela, que l’armée allemande en retraite la détruisa pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruite en 1956, elle offre aujourd’hui au visiteur une vue spectaculaire sur tout le Valdarno et ses environs.

Vous y parvenez de la place de la cathédrale. Ne vous faites pas décourager par les escaliers, visiter San Miniato en Italie, c’est aussi fournir l’effort qui en vaut la peine !

Le Seminario vescovile di San Miniato, ville historique d'Italie (le séminaire épiscopal)

De la place de la cathédrale, l’escalier vous y emmène tout droit. L’actuelle Piazza della Repubblica était délimitée par les remparts contre lesquels étaient adossées des boutiques d’artisans et des maisons. Chaque semaine, s’y déroulait le marché.

San Miniato en Italie, se métamorphosa au XVII siècle, lorsqu’elle devint siège épiscopal (1622). La cité médiévale subit alors d’importantes transformations et notamment cette place d’où surgit le Palazzo del Seminario Vescovile. Un édifice remarquable, dont la façade est entièrement peinte de fresques. Ayant perdu ses fonctions de séminaire, il abrite aujourd’hui les Archives du Séminaire, un recueil de documents et de livres anciens, ainsi que des bureaux de l’Archevêché et d’institutions religieuses.

Le Duomo Santa Maria Assunta et San Genesio

L’architecture simple et la façade en brique très sobre de cette église est trompeuse. En effet, au premier abord, rien ne laisse supposer que nous sommes devant la cathédrale de San Miniato. Et pourtant ! Si vous pénétrez à l’intérieur, changement de décor, vous serez éblouis par sa somptueuse richesse et beauté.

En réalité, la construction de cette église paroissiale remonte à l’époque de Frédéric II, un souverain dit-on passionné d’astronomie, ce qui expliquerait la curieuse insertion des décorations en céramique essentiellement bleu cobalt aux dessins géométriques (les originaux sont au musée diocésain). En 1622, le pape Grégoire XV donna le titre de cathédrale à la Collégiale. Elle fut alors remaniée et embellie.

Autre particularité, son clocher, la Tour Mathilde. Il s’agit d’une tour de guêt qu’on incorpora à l’église la transformant en clocher. Ouverte au public, elle réserve une jolie vue sur tout le bourg médiéval.

L’église et le sanctuaire del Santissimo Crocifisso

Ce sanctuaire imposant fut construit au début du XVIIIe siècle pour abriter le crucifix de Castelvecchio, une œuvre en bois du XIe siècle. Abandonné par deux pèlerins lors de leur passage dans ses terres, il aurait sauvé la ville de la peste en 1628 selon la légende. À partir de ce moment, la population lui voua une grande dévotion.

L’ intérieur à croix grecque est entièrement recouvert de fresques qui narrent la vie du Christ.

Pour une visite plus approfondie

Les musées

L’ Accademia degli Euteleti – Palazzo Migliorati : Elle conserve le masque funéraire de Napoléon Ier.
Le musée de la Mémoire : également appelé il Museo della Memoria
Le Musée di S. Chiara
Le musée diocésien
Le Palazzo Comunale. Ancien siège de vie politique de San Miniato au Moyen-Age, ce palais héberge maintenant les bureaux de l’actuelle mairie. Je vous invite à y entrer car il cache de remarquables joyaux. Pour quelques euros, vous accéderez à la Cappella del Loretina, une chapelle magnifique décorée de fresques du XVe siècle et d’un autel remarquable du XVI. À l’étage, la salle des Sept Virtus est un véritable chef d’œuvre artistique du XIIIe siècle. Aussi les fresques de style néogothique de la Salle du Conseil sont intéressantes.

Les églises

De grande valeur artistique, vous y admirerez des œuvres de grands maîtres toscans et italiens.

La Chiesa dei Santi Jacopo e Lucia et la Via Angelica
La Chiesa di San Rocco
La Chiesa di Santa Caterina
La Chiesa della Santissima Annunziata.

Visiter San Miniato en Italie, ville gastronomique de la Truffe Blanche et ses spécialités culinaires italiennes locales

Les forêts de chênes, tilleuls et saules de l’arrière-pays cache un produit d’excellence : la Truffe Blanche des Collines de San Miniato. Les amateurs de ce précieux champignon ne seront pas en reste en visitant ce coin de Toscane car ils pourront déguster aussi à d’autres périodes de l’année, la truffe noire et biens d’autres produits du terroir. Visiter San Miniato en Italie, c’est aussi découvrir le village symbole de la truffe blanche de la Toscane.

Visiter San Miniato en Italie, ville de la truffe blanche de Toscane

Visiter San Miniato en Italie, c’est découvrir la culture de la truffe. Blanche ou noire, dans cette région d’Italie, on la ramasse pratiquement toute l’année. La saison commence avec la marzuolo, puis le Nero Scorzone et enfin la truffe blanche.

Des foires et des marchés de la truffe célèbrent ce tubercule en mars, juin et en novembre. Si vous êtes par-là en ces périodes, ne vous privez pas de ces événements pour vivre l’authenticité locale d’une atmosphère toscane.

La Mostra Mercato Nazionale de la Truffe blanche des collines de San Miniato. Elle se déroule pendant trois semaines à partir du 2ème week-end de novembre,
La Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato – Marché de la Truffe Noire de San Miniato le 24 juin. Cette date correspond au début de l’été et au jour où l’on fête Saint-Jean le Baptiste. Selon les traditions paysannes, la nuit de la Saint-Jean on allume les feux en signe de bons présages pour des récoltes fructueuses.

Ville Slow Food avec son mallegato

Visiter San Miniato en Italie, pour découvrir Le Mallegato

Forte de ses traditions rurales, la province de Pise met à l’honneur et tutelle ses produits du terroir. A San Miniato, le mallegato est inscrit à l’association Slow Food, ce mouvement né en Italie et qui, je les cite, « œuvre pour une alimentation Bonne, Propre et Juste ».

Ce plat hivernal local pauvre, souvent appelé en Toscane le sanguinaccio, était consommé dans les campagnes pour son apport en fer et en protéines. C’est l’équivalent du boudin aux parfums toscans. Il est préparé avec le Vino Santo, de la cannelle, des pignons de pin, de la noix de muscade et des raisins secs.

Pour la petite histoire… dans le village quand le boucher avait terminé la préparation du burrico, l’autre nom donné à ce plat, on le criait dans la rue et on accourrait pour l’acheter.

De nos jours, les restaurateurs font frire des tranches de Mallegato dans la poêle et le serve avec des légumineux ou des légumes amers pour contraster le goût sucré.

La boucherie Sergio Fallaschi , la tradition au cœur du centre historique

Depuis 1925, quatre générations de bouchers se sont succédé à la tête de cette boucherie. Ici, on ne vend que des viandes provenant des élevages locaux comme la Chianina IGP ou la Cinta Senese DOP. Aussi, on fabrique sa propre charcuterie, dont le mallegato et on trouve dans son étale la Finocchiona toscane IGP. Lieu caractéristique, vous pouvez aujourd’hui vous y restaurez.

Les autres produits locaux

Entouré de vignobles et d’oliviers, vos plats seront partout accompagnés des excellents vins locaux, ainsi que d’huiles de grande qualité. Au printemps, on affiche sur les menus, les artichauts cultivés dans la campagne de San Miniato et à l’automne, les cèpes ramassés dans les sous-bois des alentours.

Et puis, les “crostini” (j’en raffole) servis en Antipasto avec la spuma di gota di maiale, un genre de pâté composé de joue de porc, tartiné sur des tranches de pain toscan légèrement grillées.

Les cantucci di San Miniato, faits artisanalement se distinguent des autres cantucci par leur double cuisson, ce qui leur confère son croquant tout en restant mou. Ils contiennent des amandes, des raisins secs et des graines d’anis. Trempés dans du Vino Santo, ce sont de véritables délices.

Pour ravir vos papilles, je vous donne quelques adresses où savourer les bons petits plats toscans concoctés avec des produits de qualité.

Mes bonnes adresses

Boucherie Sergio Fallaschi – Via A. Conti 18-20 – San Miniato

Ristorante Trattoria L’UPUPA – Via Augusto Conti, 15 – San Miniato
Une petite Osteria au charme d’antan et à l’atmosphère chaleureuse et accueillante. On propose les plats traditionnels avec une excellente carte des vins. Le local ayant peu de tables se remplit vite. Mon conseil : arriver dès l’ouverture à 12 h 30 (ce que j’ai fait) ou encore mieux réserver au préalable.

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le partager et si vous souhaitez échanger sur cette destination, écrivez moi ! À bientôt pour mes prochaines aventures italiennes.

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Explorez les Collines Pisanes et découvrez l’agritourisme de la Toscane authentique, entre gastronomie, nature, art, histoire et traditions rurales

Nadine Georges — Mon, 07 Aug 2023 12:19:54 +0000

Explorez à mes côtés les Collines Pisanes, lieu d’art et de tradition rurale, loin du tourisme de masse qu’offrent d’autres villes Toscanes comme Pise. Le symbole de Pise est bien sûr sa Tour penchée ! Oui, la Place des Miracles est un concentré de petites merveilles architecturales mais pas uniquement.

En effet, cette ancienne République maritime possède un riche passé historique et une multitude de trésors à l’intérieur et à l’extérieur de ses anciens remparts.

Dans cet article, mon but n’est pas de vous faire découvrir, tout ce qui est à voir dans cette ville à laquelle je suis attachée. En revanche, je vous emmène explorer ses collines, un coin moins connu de la Toscane. Un voyage entre art, histoire et traditions agricoles dans une campagne aux paysages fascinants.

Allez, suivez-moi en Valdera pour visiter trois de ses villages authentiques plutôt surprenants !

Quels sont les atouts des Collines Pisanes, l'arrière-pays de la Valdera, qui les rendent si attractifs en Italie ?

Le climat agréable et tempéré,
La proximité de la mer Tyrrhénienne,
L’immersion dans une nature peu contaminée, pour visiter la Toscane autrement
Une position idéale pour visiter les principaux sites touristiques (les villes italiennes de Pise, Volterre, Florence, San Gimignano, etc.),
La possibilité de randonnées pédestres, à vélo ou à cheval,
L’authenticité d’un territoire,
Le vignoble et les produits locaux d’excellence,
Les fêtes de village en été,
Facilement accessibles par la route.

Tour d’orientation pour visiter la Toscane autrement

La province de Pise s’étend sur un vaste territoire de 2 450 km²allant du littoral jusqu’à son arrière-pays constitué de douces collines. Son point culminant, le Mont Pisan s’élève à 917 m.

Seconde province de Toscane pour son nombre d’habitants, elle est entourée par les provinces de Florence, Livourne, Lucques, Sienne et Grosseto.

Elle est traversée au nord par l’Arno, le plus grand fleuve toscan et par cinq autres cours d’eau, le Serchio, la Cecina, la Cornia, l’Elsa et l’Era. Ces rivières ont dessiné leurs vallées respectives, dont la petite vallée de l’Era dénommée la Valdera. L’Era, longue de 50 kilomètres, naît aux alentours de Volterra (eh oui, nous sommes en terre étrusque !) et rencontre l’Arno non loin de Pontedera, la mère patrie de la Vespa.

Un peu d’histoire sur les Collines Pisanes, paysage typiquement toscan de la route des vins italiens

Terre étrusque, l’histoire de cette région de la Toscane est surtout liée à l’époque médiévale. Aujourd’hui, de nombreux villages et châteaux témoignent de ce passé où les Républiques de Florence et Pise rivalisaient pour le contrôle du territoire.

C’est avec la naissance du Grand-Duché de Toscane que la région affirma sa vocation agricole. Puis au XIX^e siècle, avec la révolution industrielle, la vallée se transforma. En 1844, on inaugura la Leopolda, la première ligne de chemin de fer qui reliait Florence à Livourne en passant par Pise et Pontedera.

Mes villages italiens "coup de coeur" de la Valdera, le val de la province de Pise, le long de l'Era, véritable agritourisme en Toscane

Pour vivre pleinement la campagne pisane, quoi de mieux que de loger dans un agritourisme et de visiter la toscane autrement ! Mon choix s’est porté sur l’Agriturismo San Martino, aux portes de Ponsacco. Un typique édifice rural toscan au milieu des oliviers !

Le village authentique de Ponsacco, la cité du meuble

Ma première étape dans les Terres de Pise pour trouver de quoi déjeuner lors de mon arrivée.

Le petit centre historique de cette cité médiévale d’environ 15 500 habitants, ne conserve de cette époque que l’oratoire de la Madonna della Tosse avec sa terre cuite de Luca della Robbia, ainsi que l’église San Giovanni, dont la particularité est son clocher à l’air penché… (il nous en rappelle un autre !).

Cette ville est surtout renommée, comme sa voisine Perignano, pour sa fabrication de meubles, un secteur d’activité créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans sa rue principale (Via dei Mille), un petit musée valorise ce savoir-faire artisanal et cette culture locale du travail du bois (l’entrée est gratuite).

Lari, au pays des cerises

C’est en parcourant une jolie route de campagne étroite (la SP 35) que j’ai atteint Lari, accompagnée par le chant des cigales. Ce superbe village authentique médiéval est vivant et accueillant avec ses petits commerces. C’est tout dire, le Touring Club italien lui a décerné son drapeau orange ! En arrivant, on remarque immédiatement son imposante forteresse médicéenne autour de laquelle, il s’est développé.

Le Castello dei Vicari

Le château des Vicaires n’était pas la résidence d’une puissante famille. Il représentait un lieu de pouvoir et de justice mais aussi d’incarcération. Le Tribunal y exerça ses fonctions jusqu’en 1962.

Aujourd’hui, c’est un musée multimédia interactif qui retrace son histoire et celle du territoire. Sa visite est intéressante avec des enfants et particulièrement suggestive lors de son ouverture nocturne (en juillet et en août).

Dans le cas où vous ne seriez pas intéressés par la visite, ne vous laissez pas décourager par les 95 marches… et grimpez sur les remparts (l’accès est gratuit). La vue est époustouflante ! Vous dominez toute la vallée, de la côte pisane jusqu’à Volterra.

Aussi, à l’entrée du château, vous pourrez vous munir d’un petit plan de Lari, pour prendre le temps de flâner dans cet adorable village authentique. Vous y croiserez ses petites églises, ses palais et les belles portes de son enceinte fortifiée.

Les produits du terroir et ses recettes transmises de génération en génération

Lari est également un festival des saveurs avec ses produits locaux de qualité. Ses spécialités gastronomiques italiennes sont un véritable régal pour les papilles.

La Sagra delle Ciliegie

Tout d’abord ses cerises ! Elles ont rendu célèbre ce bourg qui les met à l’honneur chaque année avec sa « Sagra delle Ciliegie », fin mai et début juin. Pour cet événement, la distillerie Meini, fondée en 1874, a même élaboré une liqueur, cent pour cent naturelle, baptisée « Festa ».

Pendant la fête des cerises, les producteurs locaux se réunissent sur la place principale pour vendre leurs petits fruits rouges, mais aussi confitures et autres délices provenant des cerisiers de Lari.

Les pâtes artisanales Martelli

La fabrication de pâtes à Lari remonte à la fin du 19^e siècle. Alors, les entreprises Catelani et Meini produisait pour subvenir aux besoins du marché local.

Actuellement, la famille Martelli (elle reprit les rênes du Pastificio Catelani) fabrique avec de la semoule de blé dur, des pâtes sèches selon les méthodes traditionnelles.

Tous les jours, elle vous accueille dans ses ateliers pour assister à cette préparation culinaire typiquement italienne.

Le fromage "Tre Latti " de Lari"

Là aussi, la philosophie de la fromagerie Busti, c’est le respect de la tradition et l’utilisation de matières premières locales de qualité.

Ce fromage spécial reprend une tradition de la Garfagnana (d’où sont originaires les maîtres fromagers), une région montagneuse de la province de Lucques. Dans cette partie de la Toscane, on avait coutume de faire le fromage avec le lait des trois animaux vivant dans l’étable : la vache, la chèvre et la brebis. Réalisé avec un coagulant végétal, il est affiné en partie dans des grottes de tuf, enveloppé dans de la paille et déposé sur des planches en bois.

Toutes ses spécialités gastronomiques italiennes peuvent être dégustées sur place, accompagnées des vins des Collines Pisanes.

Le temps de votre séjour dans ce petit bourg dépend de vos centres d’intérêt. Prenez le temps de vous balader dans ses rues pittoresques et de respirer toute l’atmosphère que dégage cette ancienne cité fortifiée toscane.

Le village de Terricciolia, au cœur du vignoble des Collines Pisanes

Un village authentique sur la route des vins italiens

De l’agritourisme en Toscane, une route sinueuse bordée de vignes, monte jusqu’à ce bourg agricole où tout semble appartenir à une autre époque. Vous verrez sur votre chemin des superbes casolari (ces fermes toscanes, souvent transformées en maison d’hôtes) et de nombreux domaines viticoles, prêts à vous faire déguster leurs vins (il faut tout de même réserver avant !).

En effet, cette bourgade de 4500 habitants est un centre viticole important qui accueille le siège de l’Association de la Route des Vins des Collines Pisanes. Un parcours de 40 kilomètres à travers la Valdera, le Val d’Arno Inférieur jusqu’au Val de Cecina.

À Terricciola, vous découvrirez l’identité profonde des Terres Pisanes. La vie s’y écoule tranquillement, loin de la frénésie des métropoles, rythmée par le son de cloches de son église. Les petits commerces où l’on vend de tout sont un lieu d’échange et de rencontre pour la population.

Ce village n’est en fait qu’une étape pour visiter la Toscane autrement et faire une halte dans une cave et y déguster les vins du terroir.

Les Collines Pisanes, symbole de l'agritourisme et de la Route des vins

La Toscane a une grande tradition viticole. La Route des vins des Collines Pisanes vous conduit à travers les coteaux des diverses productions d’appellation d’origine contrôlée et d’indication géographique protégée.

Parmi celles-ci, le Chianti représente le symbole de la Toscane et se distingue avec son appellation d’origine contrôlée et garantie. Au cours des années, d’autres AOC, ou plutôt DOC (en italien), sont apparues, la DOC Montescudaio en 1977, puis la DOC Terre di Pisa en 2011.

À signaler aussi, le blanc DOC de San Torpè, un curieux nom ! Selon la légende, il proviendrait du nom du centurion romain Terpezio. Ce pauvre homme connut une fin tragique pour s’être converti au christianisme. En effet, décapité à Pise, son corps fut abandonné sur un bateau à l’embouchure de l’Arno et retrouvé à Saint-Tropez, la ville du sud de la France.

Quant aux vins à l’appellation IGT (IGP en français), ce sont des vins du terroir d’excellente qualité. Le fait de rester dans cette catégorie correspond souvent à des choix commerciaux des vignerons. Ils veulent ainsi valoriser des vins locaux provenant d’une agriculture biologique et élaborés selon des méthodes traditionnelles.

Dégustation de vins biologiques à la Fattoria Fibbiano située dans les terres proche de Livourne et Pise en Italie

C’est à la Fattoria Fibbiano à quelques kilomètres de Terricciola que je me suis rendue pour goûter d’excellents vins blancs et rouges. Ce fut une belle expérience dans un décor unique!

Le propriétaire Giuseppe Cantoni tient à faire en personne la visite de l’ancienne ferme datant de 1707 (transformée en agritourisme) et de la cave. Il y explique le processus de fabrication de ses vins biologiques, issus de cépages autochtones (Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colombana). La petite pépite est l’ancienne cave aménagée en salle de dégustation.

La plantation d’une bonne partie de ses vignes remonte à plus de 100 ans. Dans sa propriété agricole de 90 hectares, il cultive la vigne, mais aussi le blé, le tournesol et les oliviers.

Pour la dégustation, Giuseppe a passé le relais à un membre de son équipe qui nous a admirablement expliqué les caractéristiques des cinq vins que nous avons bus avec modération… Le crachoir à vin était sur la table ! Pour accompagner le tout, une charcuterie et un fromage produits dans les environs.

Pour les régimes alimentaires particuliers, pas de soucis, il suffit de le signaler !

Le village de Peccioli, un musée d’Art contemporain à ciel ouvert

De l’agritourisme, je pouvais me rendre directement à Peccioli. Cependant, j’ai préféré m’aventurer sur les petites routes de campagne, parfois non asphaltées pour mieux connaître la région. J’ai donc fait un grand tour, passant par Palaia, Toiano, Ghizzano et pour finir Peccioli.

Le long du parcours entre Palaia et Toiano, les calanques sculptées par le temps marquent ce paysage extraordinaire et vous permet de visiter la Toscane autrement.

Cet autre bourg médiéval, lui aussi labellisé Drapeau orange du Touring Club italien m’a plu énormément pour son aspect insolite. Bien qu’il fasse partie des itinéraires gourmands, il se distingue surtout pour son projet artistique original voulu en 1997 par le maire de l’époque et financé par l’ouverture d’une décharge publique.

On arrive dans la partie basse de la commune, reliée au centre historique par un ascenseur et un long pont métallique coloré. Cette œuvre intitulée « Endless Sunset » réalisée par Patrick Tuttofuoco, vous donne la bienvenue dans le musée d’Art contemporain à ciel ouvert de Peccioli.

Toutes les oeuvres ont été conçues par des grands artistes internationaux pour valoriser le patrimoine historique, culturel et environnemental de ces lieux.

Partout l’art est présent, jusqu’aux sombres « chiassi » (les ruelles médiévales voutées, qui sont illuminées par « Les fils de lumière » des réalisations de E. Cardella, M. Precisi et L. Serasini donnant un éclairage particulier.

Que vous soyez des passionnés d’Art contemporain ou pas, promenez-vous dans cet endroit singulier et remarquable pour les prouesses artistiques et architecturales.

Comptez au moins deux heures. Cela étant, tout dépend si vous souhaitez profiter des restaurants pour allier cette visite à la gastronomie locale.

La ville de Ghizzano, une œuvre d'art à l'italienne

Tout proche de Peccioli, si vous avez le temps, n’hésitez pas à faire une petite halte à Ghizzano, le village coloré qui s’inscrit dans le même projet qu’à Peccioli. Le contraste entre la vie paisible du village où tout gravite autour de son bar-épicerie et ces réalisations artistiques est étonnant.

Mes 3 bonnes adresses que je vous conseille lors de votre séjour en Toscane dans les Collines Pisanes

L'Agriturismo San Martino, situé à proximité de Casciana Terme, Pise, Lucques, San Gimignano, Lari et Ponsacco.

J’ai aimé ce casolare toscan pour son calme, son confort et l’accueil chaleureux de ses propriétaires. De plus, sa position est parfaite pour vadrouiller dans la région. Je vous recommande ce lieu pour votre prochain voyage dans les Collines Pisanes

Le domaine viticole "La Fattoria di Fibbiano", entouré d'oliviers et de vignes, à 3 km de Terricciola

Le cadre de ce domaine entouré de vignes est remarquable. La visite avec la dégustation durent deux heures, pendant lesquelles Guiseppe Cantoni vous explique avec passion son métier et l’histoire de sa ferme.

La Bottega di Canfreo, lieu de vie avec des plats typiques toscans

Ce petit restaurant original est une « Gastronomia« , une sorte de vente à emporter de plats préparés à l’italienne. Il a quelques tables à l’intérieur et en terrasse, ce qui est agréable à la belle saison. Je vous recommande donc de réserver à l’avance. La cuisine y est simple mais délicieuse. Elle est rigoureusement préparée avec les produits du terroir, dont les pâtes Martelli.

Et à la fin du repas, une petite surprise vous attend… La visite des caves d’affinage du fromage « Tre Latti ». Il s’agirait, en fait, de grottes étrusques.

Les Collines Pisanes cachent bien d’autres cités médiévales et trésors cachés, de quoi satisfaire un vaste public. Cette partie de la Toscane mérite absolument d’être vue !

Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette destination, n’hésitez pas à m’écrire ! Aussi, si l’article vous a plu, partagez-le avec vos amis et rendez-vous pour le prochain !

Article mis à jour le 11 octobre 2023

L’article Explorez les Collines Pisanes et découvrez l’agritourisme de la Toscane authentique, entre gastronomie, nature, art, histoire et traditions rurales est apparu en premier sur L'Italie Secrète.

Tout ce que vous devez absolument savoir sur la châtaigne, produit local qui rend l’Italie l’un des premiers producteurs au monde. Découvrez la culture, les recettes et fêtes locales italiennes.

Nadine Georges — Thu, 20 Oct 2022 10:54:47 +0000

Le mois d’octobre est le mois des « castagnate » dans toute l’Italie. Ce sont les fêtes de la châtaigne, de véritables rendez-vous œnogastronomiques, organisés pour faire revivre les traditions ancestrales des populations de montagne.

Aujourd’hui, les Italiens sont toujours friands de ce fruit des bois et le pays se classe parmi les principaux producteurs et exportateurs au niveau mondial. Ses produits d’excellente qualité sont labellisés dans plusieurs provinces.

La châtaigne italienne, une tradition rurale locale

Dans le passé, le châtaignier constituait une ressource économique fondamentale pour les populations de montagne pour son bois, mais également pour ses fruits. Ces derniers, leur permettaient de se nourrir pendant tout l’hiver. Ils appartenaient à leur quotidien et rythmaient leur journée de travail durant l’automne.

Petite histoire de ce fruit des bois

La châtaigne existe depuis la nuit des temps. Dans l’Antiquité, les Romains l’appréciaient et la consommaient dans différentes préparations culinaires.

C’est au XIIe siècle que la culture des châtaigniers se développa véritablement dans toute la péninsule pour lutter contre la famine. Jusqu’aux années 1950, cet arbre était très répandu dans les vallées des massifs préalpins et le long de la chaîne des Apennins. Avec l’abandon des campagnes, les forêts de châtaigniers, fragilisées par l’arrivée d’un insecte parasite, ont commencé à dépérir.

Depuis une vingtaine d’année, grâce au progrès de l’agriculture et à la volonté de repeupler les zones de montagne, celui qu’on a surnommé « le pain de la montagne » a retrouvé ses lettres de noblesse.

De la récolte à la conservation

Les châtaignes se récoltaient à partir de la dernière semaine de septembre jusqu’à la fin d’octobre selon les régions. Pour les communautés rurales, le ramassage était un moment important, auquel toute la famille participait. Il durait de deux à trois semaines.

Afin de conserver les châtaignes tout l’hiver, on les séchait dans des séchoirs, dont le nom variait en fonction des endroits. Ce sont des petits bâtiments en pierre, composés de deux étages. Au rez-de-chaussée, on entretenait un feu avec des souches de bois et des écorces séchées de châtaignes afin de produire beaucoup de fumée. À l’étage, on étalait les châtaignes sur un plancher à claire-voie qui laissait passer la fumée ; on les remuait régulièrement pour obtenir un séchage égal.

Une fois l’opération terminée, il fallait séparer le fruit de sa peau. Pour cela, les hommes frappaient d’abord avec force, les sacs de châtaignes séchées sur un tronc d’arbre et ensuite, les femmes, en général, versaient les fruits dans un panier rond demi-plat et grâce à un habile mouvement répétitif, elles faisaient tomber les peaux par terre.

Ainsi, le fruit des bois pouvait être conservé tout l’hiver, prêt à être consommé.

La châtaigne au quotidien

Dans la civilisation rurale, la châtaigne ne se met pas seulement à table. On la retrouve dans la chaussette de la « Befana » (la sorcière de l’Epiphanie) ou pour décorer le sapin de Noël.

Elle est aussi la protagoniste de légendes, de devinettes, de chansons et d’histoire pour enfants, de proverbes et d’expressions.

De même, elle guérissait tous les maux avec les recettes que préparaient savamment les grand-mères.

Les fêtes de la châtaigne en Italie, un patrimoine culinaire

Les fêtes de la châtaigne célèbrent ces fruits de l’automne. Elle offre l’occasion de savourer la cuisine simple traditionnelle. Les « caldaroste » (les châtaignes grillées) en sont bien sûr les incontournables.

La base de l'alimentation

Les qualités nutritionnelles de la châtaigne étaient connues ; elle est notamment riche en vitamines et en sels minéraux.

Elle constituait l’alimentation principale des populations rurales. Séchée, elle se conservait facilement. Cuisinée de façon simple, elle constituait les repas de tous les jours pour petits et grands. Elle se mangeait rôtie ou cuite à l’eau. On l’unissait au lait, au riz ou aux pommes de terre pour former un plat unique et on l’employait dans la préparation des gâteaux. Transformée en farine, on en faisait du pain, de la polenta ou des bouillies pour les bébés.

Le rituel du 1er et du 11 novembre

Dans plusieurs régions d’Italie, on mangeait la châtaigne le 1er novembre ou à la Saint-Martin, le 11 novembre.

La tradition voulait que les châtaignes se mangent à la Toussaint, date qui correspondait à la fin de la récolte. On les cuisait à la tombée du jour. Quand la famille était réunie pour réciter le rosaire, elles étaient offertes à chacun des participants avec un verre de vin nouveau. Dans certaines vallées, on déposait une assiette de marrons grillés sur le seuil de la porte pour l’âme des défunts, qui disait-on, revenait dans les foyers ce soir-là.

Le 11 novembre, on avait coutume de manger des châtaignes grillées avec un bon verre de vin. Il est vrai qu’ils s’accompagnent bien ensemble, mais quel est le lien avec Saint-Martin ? En fait, ce jour de l’année correspond à une date symbolique pour le monde agricole. Elle coïncidait à la fin des travaux de la campagne. Les châtaignes étaient une monnaie d’échange avec les régions qui ne produisaient pas ce fruit. Pour les agriculteurs, il était donc indispensable que le vin soit près pour être troqué avant la mi-novembre.

Recettes italiennes avec la châtaigne

LENTILLES ET CHÂTAIGNES

Ingrédients

160 g de lentilles
16 châtaignes ébouillantées
40 g de lardons ou de bacon
1,5 litre de bouillon de poulet
50 g de beurre
1 oignon
2 gousses d’ail
noix de muscade
romarin
1 cuillère à café de vinaigre balsamique
Poivre

Faites revenir les lardons dans une poêle avec les châtaignes, l’ail, l’oignon et le romarin. Portez à ébullition le bouillon, y ajouter les lentilles, le lard et faire cuire pendant 40 minutes. Ajoutez le sel, le poivre et le vinaigre balsamique et un peu de noix de muscade. Servir bien chaud.
En rallongeant le bouillon, vous obtiendrez une soupe que vous pourrez servir avec des petits croûtons de pain, frottés à l’ail.

RISOTTO AUX SAVEURS DES BOIS

Ingrédients

300 g de riz
200 g de cèpes
1 verre de bouillon
1 verre de vin blanc
huile d’olive
50 g d’emmenthal
100 g de châtaignes cuites à l’eau
sel,
poivre
ail
romarin, calament et baies de genièvre

Dans une casserole anti-adhésive, faites revenir l’ail dans l’huile d’olive. Versez-y les pieds de champignons coupés en lamelles, les baies de genièvre et le romarin. Ajoutez les châtaignes, le riz, puis incorporez le bouillon et le vin pour faire cuire le tout. Pendant ce temps, faites cuire les têtes de champignons dans l’huile et le calament. En fin de cuisson, faites fondre le fromage dans la préparation. Ajoutez les têtes de champignons dans l’assiette pour la présentation. Servez le riz bien chaud.

CASTAGNACCIO (recette toscane)

Ingrédients

1 kg de farine de châtaignes
1 litre et demi d’eau
200 g de cerneaux de noix cassés et de pignons de pin
1 cuillerée d’aiguilles de romarin
une pincée de sel
raisins secs
huile ce qu’il faut.

Mettez les raisins secs à ramollir dans de l’eau tiède durant 10 minutes.
Dans un saladier, tamisez la farine de châtaignes, ajoutez petit à petit l’eau, le sel et travaillez jusqu’à obtenir une pâte presque liquide. Ajoutez à la pâte, l’huile, les noix, les pignons de pin et le romarin. Gardez-en un peu. Versez la pâte dans un moule à gâteau bas, enduit d’huile ou recouvert de papier sulfurisé. Parsemez les raisins et le reste des noix, des pignons et des aiguilles de romarin.

Arrosez la surface avec un peu d’huile et mettez au four préchauffé à 200° pendant environ 30 minutes. Le « castagnaccio » sera prêt quand il aura pris une belle couleur marron foncé et qu’une croûte se sera formée à sa surface. Vérifiez la cuisson en insérant la pointe d’un cure-dent. Vous pouvez le déguster froid ou chaud et avec de la « ricotta ».

Les recettes sont extraites et traduites du livre « Il Riccio d’oro » de Mariella Groppi et Antonella Sabatini

Les châtaignes d'Italie, l'excellence du Nord au Sud

Bien que la production actuelle de châtaignes soit encore loin des chiffres du passé, l’Italie a retrouvé sa vocation castanéicole et entend bien développer ce secteur. D’ailleurs, les Italiens consomment, de plus en plus, cet aliment et ses produits transformés en dehors de la période saisonnière.

L’Italie parmi les principaux producteurs mondiaux, label de qualité et de variétés de la châtaigne

En 1928, la production castanéicole était d’environ 557 000 tonnes. Aujourd’hui, nous sommes loin de ces chiffres. Cependant, avec ses 35.000 tonnes en 2020, l’Italie est l’un des principaux producteurs au niveau mondial. En Europe, elle se place en deuxième position après l’Espagne.

Pays exportateur, elle fournit principalement les marchés européens et de l’Amérique du Nord. Elle importe également pour couvrir ses besoins internes.

La châtaigne italienne est de très bonne qualité. Seize produits, dont des farines et un miel, ont reçu la reconnaissance européenne d’appellation d’origine protégée et d’indication géographique protégée.

La châtaigne au nord de l'Italie

Piémont
La châtaigne Cuneo IGP

Vénétie

Le Marron de San Zeno DOP*
Le Marron du Monfenera IGP
Le Marron de Combai IGP

La châtaigne au centre de l'Italie

Emilie-Romagne
Le Marron de Castel del Rio IGP
Toscane
Le Marron du Mugello IGP (province de Florence)
Le Marron de Caprese Michelangelo DOP* (province de Arezzo),
La Châtaigne du Monte Amiata IGP (province de Grosseto),
La Farine de Neccio della Garfagnana DOP (province de Lucques)
La Farine de châtaignes de la Lunigiana DOP (région entre la province de Massa-Carrare et La Spezia)

Le miel de la Lunigiana DOP
Latium

La châtaigne de Vallerano DOP

La châtaigne au sud de l'Italie

Campanie
La châtaigne de Castagna di Montella IGP
Le Marron de Roccadaspide IGP
Le Marron de Serino/Castagna di Serino IGP
La châtaigne de Roccamonfina IGP

Petite précision sur les termes châtaigne et marron.

Ils désignent respectivement, le fruit du châtaignier et celui du marronnier. Ils appartiennent à la même famille, mais sont différents par leur forme, leur dimension et leur utilisation. La châtaigne provient d’une plante sauvage qui pousse spontanément dans les bois, alors que le marronnier provient d’une plante cultivée.

*DOP correspond à AOP en français.

Chaque année, des fêtes de la châtaigne ont lieu dans les villages de ces zones d’origine contrôlée. Parfois, des marchés y proposent des produits artisanaux et du terroir, des châtaignes et ses produits transformés.

Si vous voyagez dans l’une de ses régions en automne, renseignez-vous sur les dates et sur le programme complet des activités. Ils sont publiés sur le web.

En général, vous trouverez un peu partout, dans la péninsule, des foires à la châtaigne jusqu’au mois de novembre. Elles ne sont pas toutes renommées ; néanmoins, elles valent quand même le déplacement. Elles donnent l’occasion de vivre une expérience au contact des locaux et de savourer les spécialités culinaires locales sur les stands œnogastronomiques.

De plus, les villages où elles sont organisées sont souvent superbes.

Article mis à jour le 16 octobre 2023

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L’histoire de l’Italie : Découvrez les grandes périodes et les grandes dates qui ont façonné l’unité italienne. L’Italie, une jeune nation au passé long.

Nadine Georges — Tue, 06 Sep 2022 15:00:11 +0000

Cela pourrait surprendre, mais l’Italie est une jeune nation qui a tout juste 161 ans malgré sa longue et riche histoire. C’est le 17 mars 1861 que Victor Emmanuel fut proclamé roi d’Italie. Auparavant, le « Bel Paese » était divisé en différents duchés et royaumes qui ont été souvent soumis à l’hégémonie étrangère.
Parcourons les grands moments de l’histoire de ce pays, afin de mieux comprendre ses différences culturelles.

L'histoire de l'Italie : De la Rome Antique à Charlemagne

L'Italie Antique, lieux et monuments emblématiques

Avant la domination romaine, la péninsule était peuplée d’une multitude de civilisations qui cohabitaient malgré leurs différences de langue et de coutumes.

Les Grecs avaient fondé des colonies en Campanie, Calabre, Basilicate, Sicile et dans les Pouilles. Les Étrusques s’étaient établis principalement au centre ; leur territoire était délimité par l’Arno, le Tibre et les Apennins. Les Ligures et les Vénètes résidaient dans le Nord. Les Latins avaient construit des villages sur la rive gauche du Tibre qui donnèrent naissance à la ville de Rome.

Après avoir conquis toute la péninsule, les Romains construisirent en quelques siècles un vaste empire en Europe et dans le Bassin Méditerranéen, qui devient difficile à défendre et à contrôler. En 395 apr. J.-C., Théodore 1^er le divise en deux : l’Empire d’Occident et l’Empire d’Orient.

Le V^e siècle apr. J.-C, marquera la fin de l’Empire d’Occident, affaibli par une crise politique et économique, alors que des populations barbares venues du Nord de l’Europe, l’envahissent. Dès lors, la péninsule deviendra le théâtre de guerres et de conquêtes entre les Ostrogoths, les Byzantins, les Lombards et les Francs.

Des Lombards aux Francs

En 568, les Lombards guidés par leur roi Alboïn, arrivent dans le Nord de l’Italie et conquièrent la vallée du Pô. Ils s’établissent à Pavie, qui devient la capitale du royaume. Leur domination se poursuivit sur une partie de la Toscane, de l’Émilie et du sud avec les duchés de Bénévent et de Spolète.

Dans un souci d’unifier la péninsule, ils s’allièrent aux Francs et au pape pour repousser les Byzantins qui s’étaient réapproprié le littoral ligure, Ravenne, les Marches, l’Ombrie, le Duché de Rome et l’Italie méridionale.

Toutefois, les hostilités apparaissent très vite avec les Francs, soutenus par le pape. Ainsi, après 205 années de règne, les Lombards durent renoncer à leur ambition unificatrice, vaincus par les Francs qui s’installent en Italie.

Charlemagne et le royaume d’Italie

En 773, Charlemagne s’empare du royaume des Lombards et se proclame roi d’Italie. Pavie demeure la capitale. Les Francs instaureront un système politique reposant sur une société féodale et vassalique. L’autorité locale est exercée par des ducs et des comtes, propriétaires des grands domaines.

Après la mort de Charlemagne, l’Empire carolingien est fragilisé par les luttes pour la succession, les révoltes des grands seigneurs féodaux assoiffés d’autonomie et par les invasions normande, hongroise et sarrasine.

Lothaire, devenu roi d’Italie et sacré empereur du Saint-Empire Romain, ne parvint pas à maintenir un pouvoir centralisé. Par conséquent, l’Empire se divise en de nombreux états indépendants. En Italie, il ne réussit pas à rétablir la stabilité politique et à repousser l’avancée des Sarrasins qui contrôlent le sud de la péninsule. Ses successeurs ne feront pas mieux.

Après la déposition de Charles le Gros en 877 et la fin de la dynastie des descendants de Charlemagne, les grands feudataires se disputent la couronne. Ainsi, au cours des décennies suivantes, de nombreux rois accédèrent au trône.

L'histoire de l'Italie sous les empereurs germaniques

En 951, Othon, roi de Germanie, est proclamé roi d’Italie ; la péninsule est rattachée au Saint-Empire romain germanique. Il développe la féodalité ecclésiastique ; ainsi, l’administration des villes est confiée aux évêques. Lui aussi ne réussira pas à évincer les Sarrasins des territoires du Sud. Ce sont les Normands qui le feront au XI^e siècle.

L’Italie des communes

Entre les XI^eet XII^e siècles, les villes, où l’activité économique se développe, connaissent un renouveau institutionnel et s’organisent en communes indépendantes dans toute la péninsule, à l’exception du royaume normand des Deux-Siciles.

Cette association libre de citoyens, avec un gouvernement élu, est reconnue par l’empire, qui peu à peu se détournera de l’Italie. Elle suscitera un regain d’intérêt chez Frédéric de Souabe, dit Barberousse, alors qu’elle est devenue riche et florissante en Europe. Il revendiqua donc tous ses droits de roi et d’empereur. Afin d’asseoir son autorité sur les organisations municipales, il remplace les magistrats élus par des podestats.

Il se heurta ainsi à l’hostilité des communes les plus importantes qui formèrent la Ligue lombarde, afin de défendre leur autonomie. Cette coalition est soutenue par le pape.

La lutte contre les communes durera sous le règne de Frédéric II et de ses successeurs. Les partisans de l’empereur prennent le nom de Gibelins et les partisans de la papauté, celui de Guelfes.

Pour libérer l’Italie de la souveraineté de la dynastie de Souabe, le pape Clément IV fait appel à Charles d’Anjou. Mais le rêve du frère du roi de France de soumettre l’Italie à son pouvoir durera peu. Les Français seront chassés par les Aragonais qui revendiquent l’héritage souabe.

L’Italie des Seigneuries

Jusqu’à la fin du XIII^e siècle, les communes sont l’un des foyers les plus brillants de la culture et de l’économie européenne.

Au XIV^esiècle, l’Europe et l’Italie traversent une période de récession qui sévit de façon inégale dans les cités. L’instabilité de la situation économique engendre des tensions internes et des modifications de la structure politique. Le pouvoir communal s’efface au profit d’un seigneur. Il reçoit le titre de vicaire impérial. Ces seigneurs rassemblent des terres autour des principales villes et créent des principautés et de véritables dynasties.

La Renaissance

Du début du XV^e siècle à la moitié du XVI^e, l’Italie connaît l’âge d’or économique et culturel. Le nord et le centre se transforment. Les cités et les seigneuries évoluent vers des Etats régionaux dont s’affirme l’autonomie politique.

Durant cette période, les rois de France reprendront leurs expéditions en Italie pour revendiquer leur droit de succession sur le royaume de Naples et sur le duché de Milan.

Élu empereur à la mort de Maximilien de Habsbourg, Charles Quint accède au trône d’Espagne et des Deux-Siciles. Les hostilités avec la France commencent pour la primauté en Italie. Elles dureront trois décennies. Après l’abdication de Charles Quint en 1555, Philippe II continue les offensives qui se concluent par le triomphe de l’Espagne.

L'Italie, un territoire de bataille entre Espagnols et Français sous le règne de Napoléon, pour atteindre une unité forte

L’hégémonie espagnole

De 1559 à 1713, l’Italie suivra les fluctuations du destin ibérique, de son apogée avec les grandes découvertes coloniales, à son déclin devant la montée de nouvelles nations maritimes et le relèvement français, au terme des guerres de religion.

Les Etats espagnols comprennent le duché de Milan et tout le Sud y compris les îles. Dans le reste de la péninsule, les Etats régionaux sont de taille et de puissance différente. Les Etats les plus grands subissent plus ou moins la tutelle espagnole.

Avec l’avènement de Richelieu en 1625, les luttes entre la France et l’Espagne reprennent et ne cesseront qu’en 1659. L’influence de Versailles se substituera alors à celle de Madrid dans le nord, où le roi Soleil pratique une politique d’empiètement.

Il envahira la Savoie et le Piémont à plusieurs reprises. Turin assiégée sera libérée par l’armée autrichienne qui l’année suivante occupera la Lombardie et le royaume de Naples. Avec les traités d’Utrecht et de Rastatt, en 1713 un nouvel ordre européen s’instaure jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. L’hégémonie autrichienne se substitue à la domination espagnole. L’Italie subira de nouvelles guerres entre l’Autriche, la France et l’Espagne avant de retomber dans une ère de paix jusqu’en 1792. Sous le gouvernement de Marie-Thérèse d’Autriche et de Joseph II, soufflera un vent de réformes sur la péninsule.

L’Italie napoléonienne

En 1796, la France républicaine est en guerre avec l’Autriche, l’Angleterre et les Etats allemands, des pouvoirs monarchiques qui veulent la perte de la Révolution.

Pour combattre l’armée autrichienne et ramener la paix, Bonaparte et ses hommes sont envoyés sur le front italien. Les victoires du jeune général poussèrent les Autrichiens à signer la Paix de Campo Formio en 1797. Les ex-territoires autrichiens du Nord sont organisés dans une République cisalpine à laquelle s’ajoutent ensuite, d’autres républiques sœurs. Elles sont toutes soumises à la France avec leurs propres constitutions rédigées sur le modèle français.

Cependant, les Autrichiens qui entendent reprendre leurs possessions en Italie, relancent le conflit contre l’état français. Ces nouveaux affrontements se termineront par la Paix de Lunéville en 1801. La république Cisalpine est restaurée et transformée en République italienne avec Milan pour capitale.

Elle se compose de l’ancien duché de Milan, du duché de Modène et de Reggio, de Bologne, de Ferrare, de Ravenne, des principautés de Massa et Carrare, du territoire de Mantoue et des territoires compris entre les fleuves Adda et Adige, dont Vérone. Elle sera divisée en départements et sera organisée sur le modèle politique, juridique et administratif français.

Proclamé empereur des Français, Napoléon transforme la République en royaume d’Italie, se nommant roi en 1805. Dès lors, les territoires du royaume s’étendent avec l’annexion de la Toscane, des Etats-Pontificaux, de Parme et de Plaisance.

En 1813, l’Italie redevient un terrain de bataille entre l’Autriche et la France qui sera vaincue. Napoléon est contraint d’abdiquer en 1814 ; l’Autriche occupe son royaume. Avec le Congrès de Vienne, les anciens souverains sont remis en place. L’Europe est redessinée par les quatre grands vainqueurs des guerres napoléoniennes : la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse et l’Autriche. Cette dernière régnera à nouveau dans son royaume lombard-vénitien et dans ses états satellites, dont les gouvernants sont tous des fidèles, apparentés à la Maison d’Autriche.

L’unité italienne

L’Italie est divisée en plusieurs états indépendants : le Piémont-Sardaigne, le duché de Parme et de Plaisance, la Toscane, les États de l’Église et le royaume des Deux-Siciles. La Lombardie et la Vénétie sont redevenues des territoires autrichiens.

Avec le retour des monarchies et du pouvoir absolu, des mouvements patriotes voient le jour dans les années 20. Des révoltes éclatent contre les souverains et contre l’empire autrichien. Toutefois, ces insurrections se soldent par des échecs. Malgré cela, les idées nationalistes persistent, les patriotes rêvent d’unifier l’Italie.

En 1848, la révolution éclate dans plusieurs villes, le roi du Piémont-Sardaigne entre en guerre contre les Autrichiens, mais ne réussira pas à s’imposer. Les nationalistes prônent des états constitutionnels et n’abandonnent pas l’idée d’unification. Ils considèrent que seul le Piémont-Sardaigne, devenu une monarchie constitutionnelle, est capable d’unifier la péninsule. C’est avec l’intervention des troupes de Napoléon III aux côtés du Piémont que l’Autriche sera définitivement battue à Magenta en 1859.

Le processus d’unification s’amorce. La Lombardie est annexée au Piémont, suivirent le duché de Parme et de Plaisance, la Toscane, les Etats Pontificaux. En mars 1861, Victor Emanuel est proclamé roi d’Italie. La Vénétie sera ralliée quelques années plus tard. En 1870, Rome devient la capitale de la monarchie parlementaire de Vittorio Emmanuel. Les acteurs de ce changement politique ont été Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi et Camillo Benso, comte de Cavour.

Quand l'Italie délaisse la monarchie et choisit la république italienne par référendum en 1946

À la fin de la Première Guerre Mondiale, l’Italie reçoit de nouveaux territoires : le Trentin, le Haut Adige jusqu’au Brenner, Gorizia et Trieste et une partie de l’Istrie. Elle connaît aussi un tournant politique avec la prise du pouvoir par Mussolini en 1922.

La fin de la Seconde Guerre Mondiale, voit la chute du fascisme. Quelques mois après la Libération, naît le premier gouvernement d’après-guerre. La question se pose sur l’avenir politique de l’Italie. Doit-elle rester une monarchie ? Le 2 juin 1946 a lieu un référendum pour définir les nouvelles institutions du pays. La majorité des suffrages ont voté pour la république. Le 1^er janvier 1948, entre en vigueur la Constitution italienne, les régions sont créées. Elles seront modifiées en 1963 avec la création du Molise et du Frioul-Vénétie-Julienne.

Aujourd’hui, les régions sont au nombre de 20. Ce sont : au Nord, le Val d’Aoste, le Piémont, la Ligurie, la Lombardie, l’Émilie-Romagne, la Vénétie, le Trentin Alto-Adige et le Frioul-Vénétie Julienne ; au centre, la Toscane, l’Ombrie, les Marches et le Latium ; au sud, les Abruzzes, le Molise, la Campanie, les Pouilles, la Basilicate, la Calabre, la Sicile et la Sardaigne.

La Sicile, le Frioul, la Sardaigne, le Val d’Aoste et le Trentin ont un statut spécial. Elles ont des formes et des conditions particulières d’autonomie.

Tous ces évènements historiques, qui ont façonné l’Italie, nous expliquent les différentes influences artistiques et architecturales que l’on trouve dans la Botte aujourd’hui, mais aussi sa grande richesse culturelle et gastronomique.

Article mis à jour le 17 octobre 2023

L’article L’histoire de l’Italie : Découvrez les grandes périodes et les grandes dates qui ont façonné l’unité italienne. L’Italie, une jeune nation au passé long. est apparu en premier sur L'Italie Secrète.